Яблоня — самая распространенная плодовая культура нашей страны. Огромное количество сортов (их несколько тысяч) самого разного назначения, разных сроков созревания и использования, различной морозостойкости, множество приемов агротехники позволяют выращивать ее в любительских садах повсеместно: от Ленинграда — Свердловска — Красноярска на севере до южных границ страны, от Балтийского моря до Тихого океана. Она выносливее прочих плодовых к морозам, менее прихотлива к местоположению и почвам, дает самые высокие урожаи. С десяти взрослых деревьев яблони можно собрать 1-2 тонны яблок. Почти в течение круглого года можно иметь свежие яблоки на любой вкус.
С агротехникой выращивания яблони знакомит читателей агроном-садовод В. КОЗЛОВ, старший научный сотрудник Научно-исследовательского зонального института садоводства нечерноземной полосы. Предлагаемый календарь рассчитан на среднюю полосу страны.
В погожие дни весны, когда уходят на север морозы и на припеке подтаивает снег, в садах появляются садоводы.
Март. Надо осмотреть яблоньки, поправить обвязку, защищающую их от мышей и зайцев, в оттепель оттоптать снег вокруг штамбов, при необходимости подновить побелку на штамбах и основаниях скелетных ветвей. Солнечные ожоги коры появляются как раз в марте, и солнцезащитная побелка нужна сейчас. Если молодые яблони оказались под снегом, необходимо откопать их деревянной лопатой до того, как корка наста начнет ломать и отдирать ветки и веточки.
В теплые дни можно приступить к обрезке деревьев. Когда есть садовый вар, резать лучше при плюсовой температуре, тогда легче замазывать раны. При замазывании ран масляной краской резать можно и в легкий морозец. Спешить с обрезкой не следует, ее можно сделать и в апреле.
Если намечена весенняя прививка, а черенки не заготовлены с осени, режут однолетние побеги нужных сортов и помещают их на хранение в снежную кучу под опилками, в холодный подвал или в домашний холодильник, завернув в пленку.
Апрель. Стремитесь максимально напоить почву сада, сбросив в канавки лишь избыток талой воды, большую же часть воды следует задержать с помощью борозд и валков из снега и земли, сделанных поперек стока.
По последнему льдистому снежку {по «черепку») заканчивают обрезку яблонь, создавая невысокую (не выше 3,5—4 м), прочную и хорошо проницаемую для солнечных лучей крону.
По талой раскисшей почве сада лучше не ходить. После ее подсыхания на приствольные круги и полосы разбрасывают половину годовой нормы азотных туков — по полстакана аммиачной, кальциевой или калийной селитры на каждый кв. м.
Когда почва провянет и не будет липнуть к лопате, приступают к посадке саженцев. Расстояние между рядами подвоев-сеянцев – 5-6 м, между деревцами в ряду – 4-5 м (3 м для слаборослых сортов). Эти расстояния сокращают вдвое, если саженцы привиты на карликовые клоновые подвои.
В тех местах, где уровень грунтовых вод близок (1 — 1,5 м), сажать лучше не в ямы, а на холмики с плоской вершиной высотой 0,5-0,7 м и шириной 2- 2,5 м. Холмики готовят заранее, используя привозную почву и органические удобрения с добавкой фосфорных и калийных туков. Саженцы-двухлетки после посадки лучше не обрезать, а сделать это лишь через год.
Если в саду есть хорошая корневая поросль на месте погибших нестарых яблонь или растут молодые деревья зимостойких, но неинтересных сортов, приступают к прививке на них черенков нужных сортов. Способами «в расщеп» и «в боковой зарез» можно прививать до начала сокодвижения.
Май. В средней полосе яблоня крайне редко страдает от поздних заморозков. Слабый заморозок в воздухе (-0,5-2° С) ей не страшен.
Вплоть до цветения можно делать прививку способами «за кору» и по «Титтелю» (черенок ставят на место отогнутой полоски коры). Способом «мостик» спасают в это время яблони, обгрызенные мышами.
Очень важно, чтобы во время цветения в садах были пчелы. Если в цветущих садах есть пасека, достаточно одного-двух дней ясной, теплой погоды, чтобы урожай был обеспечен.
Если с осени сад не был очищен от опавших листьев, это надо сделать сейчас, едва они подсохнут.
Перекапывают почву на приствольных полосах или кругах, предварительно внеся органические удобрения, а также фосфорные и калийные туки, если это не было сделано осенью. На 1 кв. м площади приствольного круга вносят до ½ стакана суперфосфата и столько же сернокислого калия или 1/5 стакана хлористого калия. Вместо хлористого калия можно воспользоваться древесной золой (2-3 стакана). Органические удобрения вносят после перекопки не менее ведра на 1 км. м в виде мульчи, их оставляют на все лето и заделывают в почву осенью.
Приствольные полосы и междурядья в саду можно и не перекапывать, а держать их под культурным задернением (газоном). На выровненную поверхность злаковую траву высевают в мае или позже в течение всего лета. Отрастающую траву скашивают 8-10 раз за лето газонокосилкой или просто косой и оставляют на месте. Органические удобрения на газон можно не вносить, минеральные туки разбрасывают в повышенных дозах (в расчете на траву и на яблони). Сад с газоном следует больше поливать.
После цветения яблони начинается бурный рост побегов. В это время прищипывают или надламывают лишние побеги, формируя крону молодых деревьев, а у более старых выламывают побеги-волчки на верхней стороне скелетных ветвей.
Поливают вновь посаженные деревца. Чтобы сохранить завязь, в конце месяца, после цветения, иногда бывает необходимость полить и взрослые деревья.
Июнь. Буйно растут побеги и листья, быстро увеличиваются в размерах оставшиеся завязи. Если есть необходимость подкормить деревья азотом, лучше всего это сделать путем опрыскивания листвы 0,6- 0,8%-ным водным раствором мочевины – ½ стакана мочевины на ведро воды.
Можно брать и 1%-ный раствор.
Продолжают формировать крону молодых яблонек, прищипывая, надламывая или выламывая ненужные побеги. Это позволяет свести к минимуму более трудоемкую и сложную позднюю вырезку и улучшит рост оставшихся побегов.
Июль. Продолжают расти завязи, вернее, уже плоды, они все более нагружают ветви. Деревьям ранних сортов уже требуются подпоры (чаталы). Они уберегут деревья от раздиров и поломки веток. Это особенно важно для деревьев, сильно обмерзших зимой, у которых древесина особенно хрупкая. Подпоры можно сделать в виде длинных рогулек из лесного подроста, вырубаемого при прореживании зарослей, или из реек с короткой перекладиной в виде той же рогульки, которую обматывают чем- либо мягким.
Проводят вторую и третью внекорневые подкормки азотом (как и в июне), учитывая большую потребность в нем растущих плодов и семян.
Август. В первых числах месяца появляются зрелые плоды раннелетних сортов. Они созревают на дереве неодновременно, примерно в течение трех недель. Убирают их выборочно в 3- 4 приема через 5-7 дней, снимая каждый раз только плоды в стадии съемной зрелости, легко отделяющиеся от веточек, с типичным для сорта румянцем и посветлевшей зеленой окраской. Плоды летних сортов приобретают в этот момент почти свой вкус, который, однако, улучшается после недельного хранения.
В середине месяца поспевают яблоки сортов Мантет и Мелба. Их тоже снимают не сразу, а в 2-3 приема.
Ставят подпоры под нагруженные урожаем деревья зимних сортов. Их иногда приходится поливать и в августе, чтобы плоды не измельчали и хорошо налились.
Сентябрь. Самый яблочный месяц в средней полосе. Массовый съем осенних и зимних сортов ведут примерно в такой последовательности: в первой декаде — Коричное полосатое, Орловское полосатое; во второй -Коричное новое, Жигулевское, Уэлси, Осеннее полосатое; в третьей — Антоновка обыкновенная, Пепин шафранный, Богатырь, Лобо. Снимают в два приема с перерывом 7-10 дней. Тогда все плоды будут хорошо окрашенными, нарядными и более вкусными. Время съема сильно влияет и на лежкость яблок. Рано снятые, недозрелые плоды не так вкусны,
они плохо хранятся, вянут. Яблоки, снятые с опозданием, хотя и имеют лучший вид и вкус, также плохо хранятся, быстрее перезревают, страдают побурением мякоти, разной гнилью и пятнистостью.
Октябрь. В течение первой недели заканчивают уборку яблок позднезимних сортов, чтобы деревья смогли еще успешно подготовиться к зиме. В это время убирают самые поздние сорта — Ренет Кичунова, Спартан, Северный синап. Яблоки этих сортов ко времени съема не приобретают типичной для сорта окраски, она проявляется лишь после 2-3-месячного хранения. Снимайте их, когда на солнечном боку у 10-20% плодов основная зеленая окраска начнет светлеть. Яблоки в это время еще прочно висят на дереве, и падалицы почти нет.
После съема урожая уплотненную почву перекапывают, не разбивая комов, предварительно разбросав на каждый кв. м 1-2 ведра органических удобрений, ½ стакана суперфосфата, столько же сернокислого калия или же 1/5 стакана хлористого калия. Удобрения вносят не только на приствольные круги, которые должны быть не менее площади проекции кроны, но и в междурядья. После первых заморозков, которые обычно бывают в конце месяца, опрыскивают листья одним из следующих растворов: 5%- ным раствором мочевины (500 г на ведро), 6-7%-ным раствором аммиачной селитры (600-700 г на ведро), 10%-ным раствором хлористого калия (1 кг на ведро) или 10%-ным раствором нитрофоски. Эти опрыскивания губят возбудителей парши и одновременно обогащают деревья и почву элементами питания. Опадающие листья сгребают и компостируют или сжигают. Белят штамбы деревьев и основания скелетных ветвей солнцезащитной садовой краской или известковой болтушкой (на ведро воды 2 кг извести, 300 г медного купороса, 1 кг глины или 200 г мучного клейстера). Молодые деревца обвязывают на зиму еловым лапником, сухими побегами малины, стеблями подсолнечника, полосками старой клеенки, ткани или плотной бумаги, старыми бинтами, кусками толя или рубероида, мелкой проволочной или пластмассовой сеткой. Обвязка защитит деревца от грызунов, зайцев, солнечных ожогов и даже от обмерзания, точнее, от зимнего иссушения. Нижнюю часть обвязки окучивают землей. Сильный мокрый снегопад по облиственным деревьям может сломать или разодрать деревья. Именно в это время надо помочь деревьям и стряхнуть снег. Снегопады зимой им не страшны.
Ноябрь. В южных районах средней полосы с неустойчивым снеговым покровом приствольные круги яблонек, привитых на слаборослые клоновые подвои, лучше замульчировать на зиму слоем торфа, навоза, компоста, древесной листвы или опилок толщиной до 15 см.
До того как замерзнет земля и ляжет снег, заканчивают обвязку и побелку деревьев, убирают территорию сада. На вновь осваиваемых участках ставят опорные колья для щитов снегозадержания. А там, где деревца оказываются под сугробами снега, устанавливают защитные каркасы из кольев и реек.
Декабрь. До наступления сильных морозов режут однолетние побеги (черенки) для весенней прививки и помещают их на хранение во влажные опилки, в песок в холодном месте или в снег прямо в саду.
Во время оттепели окучивают снегом возможно выше стволы деревьев, стараясь укрыть и основания скелетных ветвей.
Январь — февраль. Продолжают подсыпать снег к штамбам’ и при необходимости задерживают его в саду.
Если деревья не окучены снегом и не обвязаны, в оттепель оттаптывают снег вокруг штамбов и подновляют солнцезащитную побелку на стволах и основаниях ветвей.