Во второй половине июня продолжается уход за посеянными и высаженными овощными растениями: рыхление почвы, прополка, полив и подкормка, а еще пасынкование, то есть удаление боковых побегов в пазухах листьев. При своевременном удалении молодых побегов, которые питаются за счет листьев главного стебля, мы перераспределяем снабжение питательными веществами цветков, завязей и плодов. Прием этот часто применяют у томата. Чтобы побег не отрос опять, его обрезают или обрывают на «пенек», оставляя 0,5-2 см. А если вы прищипнете главный побег у длинноплетистой тыквы в период энергичного роста, то начнут усиленно расти боковые побеги и цветочные почки, находящиеся в пазухах листьев.
После уборки редиса и ранних зеленных культур, с середины июня по 1 июля, можно повторно сеять редьку и репу, теперь уже для зимнего хранения. Почва к этому времени значительно теряет запасы влаги, поэтому лучше сеять проросшими семенами и заделывать их на 1-2 см глубже, чем при весеннем посеве. Редьку целесообразно сеять гнездовым способом — по 2 семени через 30 см (в гнездо), репу — рядовым, так же, как и в апреле.
На освободившиеся места продолжайте периодически высевать петрушку и редис, для которого выбирайте сорта с длинным и крупным корнеплодом (Дунганский, Красный великан).
В конце июня можно сеять дайкон и салатную репу. А с 15 июня по 15 июля лучший срок посева лука-батуна и лука-шнитта. В этом случае они успевают хорошо укорениться, успешно перезимовать и на следующий год дать полноценный урожай ранней весной. Нормы высева -1,5 г/м2 лука-батуна, а шнитта — в 2 раза меньше. На ровной поверхности многолетние луки можно сеять в 3-5 рядов, с расстоянием между ними 20-25 см, на грядах — поперечными рядами через 15-20 см. Глубина заделки семян у лука-батуна 0,5-1,5 см (в зависимости от того, насколько легкая почва). А лук-шнитт заделывают еще мельче. Лук-шнитт можно посеять в освободившиеся парники, на рассаду, которую в конце августа посадить на постоянное место.
Муторная, но крайне необходимая работа в июне – прореживание, особенно таких культур как морковь и свекла, у которой из каждого семени-клубочка получается несколько всходов. Удаленные растения рассаживайте по откосу гряд или же на свободных местах по краю грядки с луком. Пока свекла разрастется, лук будет уже готов к уборке. При посадке расправляйте у растений корни, чтобы не загибались. Сеянцы выше 10 см не берите -переросшая рассада дает уродливые корнеплоды.
Прореживание моркови, петрушки, редьки и других мелкосемянных культур начинайте с появлением второго настоящего листа, примерно через 3-4 недели после появления всходов. Прорывка растений — очень трудоемкая операция. При первом прореживании между растениями оставляйте для моркови 1-2 см, для свеклы, репы 2-3 см, для ранних сортов редиса 3-4 см, для поздних — 6-8 см, для редьки 4 см, для брюквы 10-12 см, для петрушки 1-2 см, для многолетних луков 5 — 6 см. После прореживания растение оправьте и полейте чтобы v корней не было пустот.
Особенно осторожно прореживайте — морковь. При ее прореживании в воздух выделяются эфирные масла, которые привлекают морковную муху, откладывающую яйца в обнаженный корнеплод.
Второе прореживание делается через 2-3 недели после первого, когда растения достигнут пучковой спелости. При этом морковь оставляйте в ряду через 4-5 см. Пастернак имеет более крупную листву, поэтому при прореживании между растениями в ряду оставляют 10-12 см. Уход за пастернаком проводите вечером и лучше в перчатках — на солнце растение выделяет вещества, вызывающие ожоги кожи.
Петрушку можно прореживать все лето, используя свежую зелень в пищу. Окончательную прорывку петрушки целесообразно проводить в конце августа, оставляя растения на расстоянии 6-8 см одно от другого.
Второе, не менее трудоемкое, но крайне необходимое дело — подкормки, которые надо начинать через две недели после высадки овощных растений в грунт. В этот период они активно растут и требуют усиленного питания. При подкормках используйте в первую очередь местные органические удобрения: навозную жижу, мочу, настои птичьего и коровьего помета. Навозную жижу и мочу перед внесением разбавляют водой в 5-8 раз, а птичий помет — в 10-12 раз. Одно ведро подкормки расходуют на 1 м2 поверхности почвы, но лучше удобрения вносить в приготовленные для этого борозды.
Капуста, особенно цветная, нуждается в подкормках микроэлементами (бор, молибден), при недостатке которых мякоть листа у нее вздувается, края закругляются, верхняя почка не развивается. При таких явлениях немедленно опрысните растения раствором микроэлементов (1 таблетка на 10 л воды). Среднеспелые и позднеспелые сорта капусты подкармливайте 2-3 раза через 7-10 дней, чередуя подкормки с поливами.
Первую подкормку корнеплодов проведите после прореживания. В коровяк, разбавленный водой в 8-10 раз, добавьте 10 г сернокислого аммония на 10 л воды. Чтобы растянуть потребительную спелость и отодвинуть начало образования стрелок у редиса, поливы чередуют с 2-3 подкормками (15 г мочевины на 10 л воды).
Очень чувствительны к подкормкам микроэлементами и печной золой свекла, репа и редька. Первую жидкую подкормку сделайте в бороздки глубиной 4-6 см на расстоянии 8-10 см от растения, вторую — между рядами. Подкармливать лучше с утра, чтобы растения обсохли. Это обережет их от грибных болезней.
А. Сметанина
«АиФ на даче» № 12, 1998 г