Ограждение участка

Какой по конструкции будет забор, решат ваше желание и имеющиеся в на­личии материалы.

При выборе типа забора надо учиты­вать следующее. Полностью деревянный забор начинает разрушаться через 10 — 12 лет после постройки. Забор деревян­ный на бетонных или стальных столбах ветшает через 12 — 15 лет. Причем заме­ны, как правило, требуют, только дере­вянные элементы забора. Полностью ме­таллический забор (столбы могут быть и бетонные) при правильной постройке и эксплуатации «живет» более 25 лет.

    Деревянный забор. Хотя он и менее долговечен, но относительная дешевизна и доступность материалов, легкость по­стройки своими силами прельщает мно­гих владельцев участков.

Столбы ошкуривают начисто, запили­вают на два ската. «Земляную» часть столба обрабатывают по-разному. Можно ее обуглить на костре, промазать поверх­ность горячим гудроном (варом), оклеить двумя слоями рубероида (толя) на горя­чей или холодной мастике.

Можно предохранить «земляную» часть столба от гниения и таким спосо­бом. Из достаточно толстой полиэтилено­вой пленки при помощи электрического утюга с терморегулятором сваривают длинные пакеты. Диаметр пакета должен быть несколько больше диаметра столба, высота — на 10 — 15 см больше «земля­ной» части столба.

Пакет после проверки на герметич­ность натягивают на нижнюю часть стол­ба (он должен быть сухим) и в пакет за­ливают противогнилостный раствор.

Лучшим (из доступных) противогни­лостным раствором считается раствор же­лезного купороса и бихромата калия в мягкой воде; компоненты смешивают в соотношении 1:1:20 (по массе).

Несколько хуже действует раствор же­лезного или медного купороса, при этом на 1 массовую часть купороса берется 10 частей воды. Каждый столб должен про­стоять в такой ванне не менее 2 сут. За­тем его сушат 3 — 5 сут. После этого всю «земляную» часть и несколько выше про­мазывают горячей смесью гудрона и со­лярки в соотношении 1:1 (по массе).

Прожилины (слеги) сечением не менее 40х80 мм строгают на один скат, снизу  у края шпунтубелем выбирают неболь­шой паз (рис. 5).

При такой форме про­жилины дождевая вода быстро стекает и не застаивается на ней.

Приступая к установке столбов, вна­чале с помощью садового бура отрывают ямы под угловые столбы. Глубина ямы около 1,2 м. На дно ее насыпают песча­ную подушку толщиной 20 см.

Столб устанавливают в яме по отве­су и закрепляют временными раскоса­ми. Щель между столбом и краем ямы засыпают песком в несколько слоев, обильно смачивая каждый слой и трамбуя его.

Все столбы устанавливают строго по шнурку, выставляя их в ямах строго вер­тикально. Расстояния между столбами 3 м при длине прожилин 6 м.

С помощью шнурка или длинной рей­ки размечают места запилов на столбах под прожилины. Стыки нижних и верх­них прожилин разносят на соседние стол­бы. В этом случае забор будет стоять бо­лее надежно и меньше «гулять» весной и осенью.

Штакетник прибивают к прожи­линам, выравнивая его по шнурку или шаблоном. Последний позволяет быстрее и более точно прибить штакетник. Шаб­лон представляет собой две доски сбитых, как показано на рис.6 (углы между доска­ми — 90°).

Ширина вертикальной доски шаблона определяет шаг разноса штакетин.

При закреплении штакетника удобно работать молотком, который имеет отверстие в верхней части бойка (рис.7).

Та­ким молотком легко загнуть конец гвоздя и вогнать его в прожилину, что обеспечи­вает дополнительную прочность забора.

Красить деревянный забор лучше так называемым шведским составом. Эта самодельная краска имеет много до­стоинств, ею довольно широко пользуют­ся жители Скандинавского полуострова.

Преимущества шведского состава. Во-первых, состав очень дешев, что нема­ловажно при окраске дома. Во-вторых, эта краска пропускает воздух и не пропу­скает воду. И, наконец, в-третьих, состав почти не требует подготовительных опе­раций при повторном окрашивании: об­мел старую краску жесткой щеткой и крась.

Шведский состав имеет один недоста­ток: им нельзя покрывать свежеструганную древесину хвойных пород (ее предва­рительно обессмоливают, например, про­мывая поверхность ацетоном) и поверх­ности, ранее покрытые масляными и дру­гими красками.     Состав, г:

мука ржаная или пшеничная – 1160, железный купорос – 520, поваренная соль – 520, щелочеустойчивый пигмент (сухой) – 520,

олифа натуральная – 400, вода – 9000.

Из муки и воды готовят клейстер: к муке небольшими порциями добавляют холодную воду и все перемешивают. Сна­чала получают тесто. По мере добавления воды клейстер доводят до консистенции жидкой сметаны. В нем не должно быть комочков. В полученный раствор тонкой струей при перемешивании вливают 6 л кипятка. Клейстер процеживают через двойной капроновый чулок и подогрева­ют на огне. Здесь и далее важно, чтобы клейстер не кипел.

В горячий клейстер засыпают соль, купорос. Отдельно в небольшой посуде растирают с малым количеством воды пигмент и вливают его в клейстер.

Последней в раствор вводят олифу, подливая ее небольшими порциями и энергично размешивая. Доливают остав­шуюся горячую воду — краска готова.

Употребляют шведский состав теп­лым. Наносят его на деревянные поверх­ности кистью или валиком в два прохода без грунта. Окраску проводят во второй половине дня.

    О шведском и финском составах для окраски.

Даем разъяснение. Сухие известковые (щелочеустойчивые) пигменты следую­щие:

    Белые — мел и известь — пушонка. Цвет состава слегка желтоватый. Это объясняется наличием в нем железного купороса.

Красные — мумия синтетическая, марс красный, киноварь синтетическая, пигмент алый концентрированный, крон цинковый красный.

Желтые — сиена натуральная (при­родная), ганза, охра, желтый светопроч­ный пигмент, желтый светопрочный пиг­мент 3.

    Коричневые — умбра натуральная (природная), марс коричневый, умбра жженая, сиена жженая.

Голубые и синие — лазурь, ультра­марин, голубой фталоциановый пиг­мент.

Зеленые — зелень, пигмент зеленый.

Два последних (зеленых) пигмента надо предварительно проверить на щелочеустойчивость (этим же образом можно проверить любой неизвестный сухой пиг­мент) .

Проверка на щелочеустойчивость. В 0,5 л воды разводят 5-6 г извести — пу­шонки. В другой посуде в 0,5 л воды раз­водят 5-6 г мела. В оба раствора добав­ляют 2-3 г проверяемого пигмента. Все размешивают и оставляют стоять 2-3 сут. Сравнивают цвета: если они одинаковые, то пигмент щелочеустойчивый и годен для применения в шведском и финском составах.

Пигмент (перед введением в состав) разводят в небольшом количестве воды до сметанообразного состояния. Тщательно перемешивают и выдерживают одни сут­ки. Еще раз перемешивают, процежива­ют через двойной капроновый чулок и вливают в соответствующий состав.

    Забор на бетонных столбах. Под бе­тонные столбы отрывают ямы по диамет­ру в 2 — 2,5 раза больше, чем диаметр столба (при столбах прямоугольного сече­ния диаметр ямы — диагональ столба). На дно каждой ямы насыпают песчаную подушку толщиной около 20 см. Столб устанавливают строго вертикально посе­редине ямы.

Бетонный раствор заливают порциями в пространство между столбом и краем ямы и с помощью отрезка доски регуляр­но уплотняют. Последние порции раство­ра кладут несколько выше уровня земли (рис. 8) и придают выступающей части коническую форму; поверхность высту­пающей части железнят.

Стальные и асбоцементные трубы, вы­полняющие роль столбов, устанавливают так же, как и бетонные, но на песчаную подушку в яме сначала кладут слой бетона толщиной 15 — 20 см и только после этого выставляют столб и заливают раствор.

В асбоцементные трубы желательно установить железную арматуру и залить отверстие бетоном (рис. 9).

Заканчивая разговор о заборах, необ­ходимо отметить два компромиссных ва­рианта столбов. Первый из них — дере­вянные столбы на бетонных пасынках (рис. 10).

Второй — деревянные столбы на же­лезной закладной арматуре (рис. 11).

Прожилины на бетонные, стальные и асбоцементные столбы закрепляют с по­мощью хомутов в накладку (рис.12).

С каждой стороны хомут крепится к прожи­лине двумя болтами.

Как уже говорилось, что самый долго­вечный — забор из бетонных или сталь­ных столбов и проволочной сетки. Он имеет еще одно немаловажное преимуще­ство — такой забор наиболее «прозра­чен», в результате чего участок лучше проветривается, а так как всевозможные (особенно летающие) вредители боятся сквозняков — количество их на таком участке заметно уменьшается.

При устройстве забора из сетки, натя­нутой между столбами, необходимо укре­пить угловые столбы, столбы у ворот и калиток раскосами (рис. 13).

Это надо для того, чтобы при натяжении сетки столбы не сместились.

Сетку укрепляют к крайним столбам с помощью металлического стержня и про­волоки, которой стержень прикручивает­ся к столбу (рис. 14).

Верхняя и нижняя стальные проволоки, пропущенные через крайние ячейки сетки, натягиваются с помощью болта с проушиной. Обе проволоки, кроме того, закрепляют на каждом промежуточном столбе.

Необходимо отметить способ соедине­ния отрезков полотен из сетки (обычно они имеют длину 10 м и ширину 1,5 м) в общее длинное полотно. Для этого, с одно­го из полотен удаляют крайний верти­кальный повив. Это легко сделать, если его вращать и вытягивать в продольном направлении. Два полотна сетки уклады­вают рядом и удаленным ранее повивом, соединяют их, вворачивая его так, чтобы он попеременно захватывал ячейки обоих отрезков сетки.

В продаже имеются готовые секции се­точного забора, имеющие рамку из сталь­ного уголка. Подобного рода секции легко сделать и самостоятельно. Крепление та­ких секций к столбам показано на рис. 15.

Кстати говоря, столбы забора из таких секций не требуют установки раскосов.

В последнее время наметилась тенден­ция не делать деревянных или сеточных заборов, а заменять их так называемыми зелеными заборами. При правильной по­садке и хорошем уходе такой забор чрезвы­чайно декоративен и не требует особых за­трат на его «постройку» и эксплуатацию.

Для создания зеленых заборов подхо­дят такие кустарники, как боярышник (кустарниковые формы), терновник, жас­мин Лемуана, сирень, жимолость, ки­зильник и др. А самый подходящий для этих целей — боярышник обыкновенный (колючий).

Молодые кустики боярышника выса­живают двумя рядами в шахматном по­рядке. Расстояние между рядами — 50 — 60 см, между кустами — 40 см. Во время роста кустов проводят две обрезки. Когда они достигнут высоты 70 — 80 см, их об­резают на уровне 35 — 40 см. Как только кусты отрастут до высоты 100-110 см, их подрезают на уровне 70 — 80 см. При та­кой подрезке произойдет нормальное за­гущение зеленого забора.

Для того чтобы забор был «непрохо­димым», необходимо соседние кусты при­вить друг к другу методом сближения (рис. 16)

    Уход за зеленым забором заключается в периодическом рыхлении почвы под ним, удобрении, поливке, подрезке кус­тов, подсадке новых растений взамен вы­бывших и т.п.

    Калитка. Деревянные столбы для ка­литки делают высотой 2 м. Каждый столб со стороны, прилегающей к калитке, за­тесывают. К затесам на гвоздях или бол­тах закрепляют два бруса (рис. 17).

    Калитку обычно навешивают к брусу правого столба. Открываться калитка должна на улицу, в этом случае в снеж­ную зиму ее легче освободить от снега.

К левому брусу набивают ограничи­тельную рейку. Ее делают из двух час­тей, между которыми устанавливают од­ну из петель для замка. Навешивание замка с внутренней стороны калитки за­трудняет возможность сбить его или от­крыть отмычкой.

Оголовье калитки (рис. 18), кроме того что оно украшает ее, выполняет и ос­новную функцию: стягивает столбы и не дает им перекоситься в продольном на­правлении в весеннюю и осеннюю распу­тицы.

Основа оголовья — доска толщиной 40 — 60 мм, закрепленная к столбам. Сверху на нее накладывают два слоя рубероида (или толя), а поверх кладут крышу из оцинко­ванного железа. Свесы крыши при жела­нии украшают фрагментами из прорезно­го железа.

    Раму калитки собирают на шипах и обязательно ставят раскос (он тоже кре­пится на шипах). Затем, пользуясь шаб­лоном (см. рис. 6), прибивают штакет­ник.

Калитку навешивают на специальных петлях, называемых амбарными, у них одна половинка каждой петли — длин­ная. Петли крепят оцинкованными или кадмированными шурупами. Привинчи­вают ручки и проушины для висячего замка.

Врезной замок на калитку ста­вить не рекомендуется, так как даже не­большие перекосы не дадут возможности его закрыть.

На бетонных, стальных и асбоцементных столбах с по­мощью хомутов крепятся два бруса, на которых, в свою очередь, навешивают де­ревянную калитку (рис. 19).

    На стальных столбах калитку (ее петли) можно приварить. В этом слу­чае к противоположному столбу привари­вают уголок-ограничитель, который ос­нащают элементами для запирания ка­литки.

Калитку у забора из сетки делают или из сетки, окантованной стальным угол­ком, или из стальной полосы (рис.20).

    Оголовье у таких калиток — из стальной полосы. Остановимся несколько подроб­нее на особенностях крепления оголовья.

При столбах из асбоцемент­ных труб шпильку крепления оголовья приваривают к закладной арматуре. Так же поступают при изготовлении само­дельных железобетонных столбов.

В готовых бетонных столбах от­верстие под шпильку (или болт) сверлят или вытравливают. Травление ведут крепкой азотной кислотой. Вокруг буду­щего отверстия укладывают валик из кис­лотоупорной обмазки. Она состоит из распушенного асбеста, сернокислого ба­рия и жидкого стекла, взятых в пропор­ции 1:1:2 — 3 (по массе). Сернокислый барий можно заменить тонкопросеянным песком. Обмазка очень быстро твердеет.

В образовавшуюся лунку льют креп­кую азотную кислоту. Как только про­цесс прекращается (нет газовыделения),

лунки удаляют продукты реакции и наливают новую порцию кислоты. Про­цесс прекращают при достижении нуж­ной глубины отверстия.

Готовое отверстие два-три раза запол­няют крепким раствором питьевой (или кальцинированной) соды и выдерживают каждый раз 10 — 12 мин. Затем отверстие промывают водой.

Шпильку (или болт), соответствую­щим образом изогнутую (рис. 21),

зали­вают в отверстии эпоксидной шпаклевкой (мелкий песок, замешанный на эпоксид­ном клее) или одним из нижеприведен­ных составов (все дано в массовых час­тях) .

1-й состав:

Андезитовая мука (или мелкий на­ждачный порошок, или пудра огнеупор­ного кирпича) – 100, кремнефтористый натрий – 3, жидкое стекло – 50.

    2-й состав:

цемент марки «300» и выше – 1-4,5, песок мелкий  4, клей ПВА – 1, вода 0,2 — 0,4.

Шпильку перед закреплением в столбе тщательно обезжиривают.

Ворота. При полностью деревянном заборе ворота делают также деревянны­ми. Как правило, они двухстворчатые, шириной проезжей части не менее 3 м (рис. 22).

    Обвязку у обеих половин ворот прово­дят на шипах, раскосы ставят также на шипах. Ворота навешивают на столбы с помощью амбарных петель. Закрепляют их так, чтобы ворота открывались в сто­рону участка.

Для запирания ворот применяют брус сечением 40×80 мм, который обоими кон­цами заводится в проушины, укреплен­ные на столбах (рис. 23).

На створках брус закладывается в два U-образных кронштейна. Запирают ворота специаль­ной накидкой с проушиной для замка. Проушины иногда крепят к раскосам во­рот, брус в этом случае делается почти вдвое короче.

При заборе из металлической сетки для створок ворот варят рамы из стально­го уголка, на которые закрепляют сетку

(рис 24).

 Раскосы у обеих створок обяза­тельны.

Для всех видов ворот обязательно де­лают так называемые столбики — под­пятники. Их основная цель — удержать ворота в горизонтальном по­ложении и не дать им перекоситься. Средний столбик-подпятник, кроме то­го, не дает воротам открываться в об­ратную сторону. Два боковых подпятни­ка — удерживают ворота в открытом положении.

Важным условием правильной эксплу­атации металлических заборов (стальная сетка, столбы и т.п.) является регулярная и правильная их окраска.

Известно, что краска, положенная на ржавую поверхность, долго не продер­жится. Процесс ржавления будет продол­жаться и под краской, как только она вы­сохнет, и в ней появятся микротрещины. Ржавчина, вспучиваясь, быстро разруша­ет слой краски. Значит, перед окраской забора его надо обязательно освободить от ржавчины и принять дополнительные ме­ры по борьбе с коррозией.

В настоящее время в продаже имеются составы для снятия или преобразования ржавчины.

Из самодельных рецептов для удале­ния ржавчины отметим следующие.

    1-й состав

К 1 л 15%-ного раствора соляной кис­лоты добавляют 1 таблетку уротропина (гексаметилентетрамина) или такое же количествео су­хого спирта.

Раствор наносят на металлические по­верхности несколько раз до полного очи­щения от ржавчины. Затем поверхности промывают сначала 5 — 10%-ным рас­твором соды (питьевой или кальциниро­ванной) , а потом водой.

    2-й состав

Пастообразный состав состоит из соля­ной кислоты, воды, сухой бумажной крошки, жид­кого стекла и уротропина, взятых в соот­ношении 50:30:4:5:1 (по массе).

Пасту наносят на обрабатываемые по­верхности и выдерживают 30 — 60 мин, затем промывают содовым раствором и водой (см. 1-й рецепт).

После удаления ржавчины (для пред­отвращения коррозии) поверхность ме­таллических частей забора фосфатируют, протирая один раз раствором, включаю­щим в себя 75 г моноцинкофосфата, 600 г цинка азотнокислого, 1 л воды. Как толь­ко фосфатирующий раствор высохнет, поверхность промывают струей воды, су­шат и красят.

Отметим, кстати, что фосфатная пленка на металле является хорошим грунтом для всех красок.

Наиболее устойчивые краски для ме­таллических конструкций, эксплуатируе­мых на открытом воздухе: эпоксидные (ЭП) , каучуковые (КЧ) , кремнийорганические (КО), винилхлоридные (ХС). Уч­тите, что в обозначении этих красок после букв должна стоять цифра «1». Это гово­рит о том, что краски предназначены для наружных работ.

Возможна окраска металлического за­бора старыми традиционными лаками: асфальтовыми, битумными и пековыми.

Переезд через канаву. Заканчивая разговор об ограждении участка, необхо­димо упомянуть о переезде через канаву, идущую между дорогой и забором. Здесь имеется несколько вариантов.

Деревянный мостик наибо­лее прост в изготовлении, а материалы, идущие на его устройство, не дефицитны (рис. 25).

С обеих сторон по краям канавы роют ямы, куда на песчаной подушке (толщи­ной 20 см) укладывают два лежня. Их предварительно затесывают сверху, про­питывают антисептическими растворами и обмазывают смесью гудрона и солярки.

На лежни укладывают две пары антисептированных и промазанных гудроном бревен, которые затесывают с обеих сто­рон. Расстояние между парами бревен равно ширине колеи автомашины. Бревна закрепляют к лежням с помощью строи­тельных скоб.

Сверху на бревна прибивают настил из досок толщиной 60 мм. Их кладут с просветом 10 — 15 мм. Это необходимо для проветривания всей конструкции, что увеличивает долговечность мостика.

По краям настила прибивают две про­дольных доски, повышающие жесткость всей конструкции.

Мостик из бетона достаточно долговечен (рис. 26).

Его делают из гото­вых заводских или самодельных бетон­ных деталей.

Сначала устанавливают опоры с обеих сторон канавы. Это могут быть 4 — 8 столбов с каждой стороны или две плиты, поставленные на ребро. Все они должны опираться на песчаную подушку толщи­ной не менее 20 см.

Сверху на опоры укладывают плиту (или плиты, если их несколько), и мостик готов.

Трубы, уложенные под переездом, по­зволяют обойтись без мостика. На рис. 27 приведено три варианта укладки труб.

Осенью перед укладкой труб во время дождей отмечают максимальный у ровен: воды в канаве. Исходя из этого уровня, укладывают трубы так, чтобы наверху оставался воздушный промежуток (линия А-А). Это необходимо для того, чтобы

при появлении первых талых вод они могли бы пройти в трубе сверху надо льдом.

В двух последних вариантах трубы необходимо зафиксировать с помощью четырех бетонных столбиков.