Из огородников, по существу, никто не утверждает, что высокий урожай огурцов можно одинаково получить на любых почвах. Успех все же во многом зависит и от расположения участка, и от качества почвы. Культура эта весьма требовательна к теплу и свету. Огурцы лучше растут на структурных, хорошо удобренных, рыхлых и увлажненных почвах, где держится застойный теплый воздух.
Участок под огурцы избирают, например: защищенный с северо-западной стороны виноградником, а с севера — сараем; с востока помидорами-гигантами. И только южная сторона открыта. Таким образом, огуречный участок находится как бы в естественном микроклимате.
Корневая система огурца размещается в верхнем слое почвы, да и растение само по себе потребляет и выносит питательных веществ по сравнению с другими культурами немного. А если учесть, что через 45-50 дней после высева семян огурцы начинают плодоносить, а через 80-90 дней и вовсе заканчивается их цикл развития, то станет совершенно очевидным: культура эта необременительна для земли.
Зато имейте в виду, что огурцы размещают на хорошо удобренных, рыхлых и достаточно влажных почвах. Разумеется, нужна органика. По осени все растительные остатки (ботву и сорняки) собирают и пропаривают в горячей воде. Для этого используют железную 200-литровую бочку, поставленную на кирпичи: наливают воду, разжигают костер, складывают в емкость остатки. Горячую растительную массу вынимают и укладывают в заранее вырытую траншейку; длина ее 20 м, глубина — 35 см, ширина — чуть более 1 м. В эту траншейку складывают еще мелкий хворост, тряпье, бумагу, добавляют известь-пушонку, сверху и все это засыпают вынутой землей. В весенне-летний период следующего года все гниющие остатки выделяют тепло, создавая в приземном слое гряд микроклимат, способствующий росту огурцов. Грядка к тому же выделяет углекислый газ, что способствует, большему появлению женских цветков.
Перед перекопкой почвы на огуречном участке разбрасывают полуразложившийся навоз от крупного рогатого скота (30 ведер), а также 3 ведра древесной золы и 3 кг нитроаммофоски. Разравнивают навоз граблями, перекапывают землю лопатой с оборотом пласта, на этом подготовка участка, считай, закончена. Весной, после таяния снега, как позволит почва, вновь на этот участок раскидывают перепревший навоз (20 ведер), перекапывают землю вилами, разрыхляют граблями. Почва «отдыхает» до высадки рассады. За это время изредка пройдитесь вилами и граблями, чтобы не допустить испарения влаги и в то же время добиться нужной воздухопроницаемости почвы, накопления в ней необходимых запасов питательных веществ.
Некоторые огородники утверждают, что огурцы — культура капризная, не всегда можно получить приличный урожай. Я думаю, что это рассуждение неправильно. Не в капризах огурца, а в неумении вести культуру, в неумении создавать условия для роста, развития и плодоношения огурца кроется суть. Мастерство должно сводиться к тому, чтобы создавать такие условия, при которых огурцы смогли бы побыстрее зацвести, а во время плодоношения как можно дольше оставаться при здоровых листьях — влечет за собой образование новых стеблей, побегов и листьев.
Народная поговорка гласит: «Каково семя — таково и племя». Начинают готовиться к посеву с поштучного отбора семян 2-3-летней давности. Такие семена лучше прорастают и дают больше женских цветков. Перед посевом семена обрабатывают в крепком растворе марганцовки, время обработки 20-30 мин. Затем семена промывают в воде и замачивают 12 ч в теплой снеговой или дождевой воде, складывают в пленочный пакет и кладут в холодильник, под морозильную камеру на 10-12 ч (температура от 0 до 2° мороза). Вынув семена из холодильника, переносят их ближе к теплу на 8-12 ч, после чего снова ставят в холодильник на 10-12 ч и снова на столько же в теплое место.
Закаленные таким образом семена кладут во влажную мешковину и помещают в теплое место для проращивания. При наклевывании ростков семена высевают в подготовленные ящики с опилками, заранее ошпаренные крутым кипятком и обработанные раствором марганцовки (розовый цвет). Семена укладывают на глубину 1,5 см, располагая семя от семени на расстоянии 1,5 см, после чего поливают теплой снеговой или дождевой водой. Посев семян приурочивают к третьей декаде апреля, а 10 — дневную рассаду (сеянцы) пикируют в заранее подготовленные ящики, разделенные на ячейки размером 6х6 см и заполненные питательной смесью заготовленной с осени. Состав смеси: в ведро структурной почвы добавляют стакан древесной золы, 2-литровую банку перегноя, столько же речного песка, столовую ложку суперфосфата. Сеянцы пересаживают в заранее прогретые ящики, прищипывая главный корень на 1/3 его длины, сразу поливают теплой дождевой водой с добавлением марганцовки (доводят до розового цвета).
Температуру в помещении поддерживают днем до 22 — 25° , ночью до 14-15°. Как только рассада приживется, температуру снижают: днем до 18-20°, в ночные часы — до 12-14°. В фазе одного настоящего листа начинают давать внекорневую подкормку раствором кристаллина (2 ст. ложки на ведро воды). Поливы проводят по мере подсыхания почвы. Через неделю-полторы в воду для полива добавляют марганцовки (с кончика ножа). Подкормленная рассада растет крепкой, имеет крупные зеленые листья.
А как установится теплая погода, выносят зеленых питомцев на улицу, в полутень. В дальнейшем рассаду ставят на солнечное место, защищенное от ветров. На воле растения «привыкают» к естественным условиям. В фазе 2-3 настоящих листьев, перед высадкой на постоянное место, растениям дают обильный полив и опрыскивают их 1 %-ным раствором медного купороса. Почву перед высадкой рассады заранее прогревают (за 10 дней до высадки), затем натягивают пленку. Рассаду выбирают с комом земли, высаживают в два ряда: расстояние между ними 50 см, промежуток в ряду – 30-35 см. Затем землю вокруг растений обжимают, дают полив — вода, подкрашенная марганцовкой. Устанавливают железные дуги и натягивают перфорированную пленку. При повышении температуры в укрытии в дневные часы выше 24° пленку с подветренной стороны поднимают на высоту до 25 см. Во второй декаде еще бывают заморозки, поэтому рассаду предохраняю от воздействия холода: на каркас натягивают мешковину, на нее накидываю пленку.
И вот — тепло. Сняв пленку и мешковину, занимаются внекорневой подкормкой растений, опрыскиванием питательным раствором (на 10 л воды кладут 1 ст. ложку мочевины, несколько крупинок марганцовки, 3 г медного купороса, 3 г борной кислоты). Всего за сезон делают 6-7 опрыскиваний, одну из них вытяжкой из золы и настоя коровяка. Такая обработка подавляет вспышку ложной мучнистой росы, создает условия для быстрого отрастания боковых побегов и формирования на них плодов. Имейте в виду: мучнистой росе способствуют перепады температур, холодная, затяжная весна и повышенная влажность, а также дожди, туманы и конденсат в укрытии. В этих условиях инкубационный период возбудителя длится 3-4 дня.
Основной признак болезни — появление на верхней стороне листа светло-зеленых маслянистых пятен округлой или угловатой формы. Плоды не поражаются, но на больном растении они светлоокрашенные и безвкусные. Исходя из этого, поливы, подкормки и опрыскивания ведут в утренние или в предвечерние часы. При этом обязательно мульчируют почву под растениями, чтоб к ночи поверхность находилась в сухом состоянии. Тщательно удаляют сорняки, крупные из них подрезают, чтоб не повредить корневую систему огурца. Вся агротехника направлена на то, чтобы создать благоприятные условия для роста и развития растений, для повышения их устойчивости к болезням.
В фазе плодоношения растения опрыскиваю настоем свежего коровяка (1:10) и 1 %-ным раствором медного купороса с добавлением мыла. Все подкормки и опрыскивания проводят после очередного съема плодов.
Плети подвязывают к шпалере. Распределяют их в шахматном порядке — одни перекидывают на правую сторону шпалеры, другие на левую.
Так растения просматриваются со всех сторон; поливы, подкормки и опрыскивания намного облегчаются, как облегчается уход за растениями и сбор огурцов. Удаются на шпалере как сорта, так и гибриды.
Чтобы получить семенники, появившиеся первые цветки переопыляют вручную, стараясь этим заняться в утренние часы. Варьируя ранними сроками, основной урожай огурцов снимают до массовой вспышки ложной мучнистой росы, что обыкновенно бывает 20-25 июля. Получается огородная продукция экологически чистая.
И последнее. Огурцы плохо переносят поливы под корень, от этого земля размывается, корневая система нарушается. Поэтому я поливают огурцы по неглубоким бороздкам, низ стеблей присыпают перегноем. Все это благоприятствует микроклимату в посадках огурцов, сдерживает вспышку болезней.
Дорофеев В. П., овощевод-любитель Липецкая обл., Красинский район, с. Красное,
«Приусадебное хозяйство» №2, 1990 г