Какой по конструкции будет забор, решат ваше желание и имеющиеся в наличии материалы.
При выборе типа забора надо учитывать следующее. Полностью деревянный забор начинает разрушаться через 10 — 12 лет после постройки. Забор деревянный на бетонных или стальных столбах ветшает через 12 — 15 лет. Причем замены, как правило, требуют, только деревянные элементы забора. Полностью металлический забор (столбы могут быть и бетонные) при правильной постройке и эксплуатации «живет» более 25 лет.
Деревянный забор. Хотя он и менее долговечен, но относительная дешевизна и доступность материалов, легкость постройки своими силами прельщает многих владельцев участков.
Столбы ошкуривают начисто, запиливают на два ската. «Земляную» часть столба обрабатывают по-разному. Можно ее обуглить на костре, промазать поверхность горячим гудроном (варом), оклеить двумя слоями рубероида (толя) на горячей или холодной мастике.
Можно предохранить «земляную» часть столба от гниения и таким способом. Из достаточно толстой полиэтиленовой пленки при помощи электрического утюга с терморегулятором сваривают длинные пакеты. Диаметр пакета должен быть несколько больше диаметра столба, высота — на 10 — 15 см больше «земляной» части столба.
Пакет после проверки на герметичность натягивают на нижнюю часть столба (он должен быть сухим) и в пакет заливают противогнилостный раствор.
Лучшим (из доступных) противогнилостным раствором считается раствор железного купороса и бихромата калия в мягкой воде; компоненты смешивают в соотношении 1:1:20 (по массе).
Несколько хуже действует раствор железного или медного купороса, при этом на 1 массовую часть купороса берется 10 частей воды. Каждый столб должен простоять в такой ванне не менее 2 сут. Затем его сушат 3 — 5 сут. После этого всю «земляную» часть и несколько выше промазывают горячей смесью гудрона и солярки в соотношении 1:1 (по массе).
Прожилины (слеги) сечением не менее 40х80 мм строгают на один скат, снизу у края шпунтубелем выбирают небольшой паз (рис. 5).
При такой форме прожилины дождевая вода быстро стекает и не застаивается на ней.
Приступая к установке столбов, вначале с помощью садового бура отрывают ямы под угловые столбы. Глубина ямы около 1,2 м. На дно ее насыпают песчаную подушку толщиной 20 см.
Столб устанавливают в яме по отвесу и закрепляют временными раскосами. Щель между столбом и краем ямы засыпают песком в несколько слоев, обильно смачивая каждый слой и трамбуя его.
Все столбы устанавливают строго по шнурку, выставляя их в ямах строго вертикально. Расстояния между столбами 3 м при длине прожилин 6 м.
С помощью шнурка или длинной рейки размечают места запилов на столбах под прожилины. Стыки нижних и верхних прожилин разносят на соседние столбы. В этом случае забор будет стоять более надежно и меньше «гулять» весной и осенью.
Штакетник прибивают к прожилинам, выравнивая его по шнурку или шаблоном. Последний позволяет быстрее и более точно прибить штакетник. Шаблон представляет собой две доски сбитых, как показано на рис.6 (углы между досками — 90°).
Ширина вертикальной доски шаблона определяет шаг разноса штакетин.
При закреплении штакетника удобно работать молотком, который имеет отверстие в верхней части бойка (рис.7).
Таким молотком легко загнуть конец гвоздя и вогнать его в прожилину, что обеспечивает дополнительную прочность забора.
Красить деревянный забор лучше так называемым шведским составом. Эта самодельная краска имеет много достоинств, ею довольно широко пользуются жители Скандинавского полуострова.
Преимущества шведского состава. Во-первых, состав очень дешев, что немаловажно при окраске дома. Во-вторых, эта краска пропускает воздух и не пропускает воду. И, наконец, в-третьих, состав почти не требует подготовительных операций при повторном окрашивании: обмел старую краску жесткой щеткой и крась.
Шведский состав имеет один недостаток: им нельзя покрывать свежеструганную древесину хвойных пород (ее предварительно обессмоливают, например, промывая поверхность ацетоном) и поверхности, ранее покрытые масляными и другими красками. Состав, г:
мука ржаная или пшеничная – 1160, железный купорос – 520, поваренная соль – 520, щелочеустойчивый пигмент (сухой) – 520,
олифа натуральная – 400, вода – 9000.
Из муки и воды готовят клейстер: к муке небольшими порциями добавляют холодную воду и все перемешивают. Сначала получают тесто. По мере добавления воды клейстер доводят до консистенции жидкой сметаны. В нем не должно быть комочков. В полученный раствор тонкой струей при перемешивании вливают 6 л кипятка. Клейстер процеживают через двойной капроновый чулок и подогревают на огне. Здесь и далее важно, чтобы клейстер не кипел.
В горячий клейстер засыпают соль, купорос. Отдельно в небольшой посуде растирают с малым количеством воды пигмент и вливают его в клейстер.
Последней в раствор вводят олифу, подливая ее небольшими порциями и энергично размешивая. Доливают оставшуюся горячую воду — краска готова.
Употребляют шведский состав теплым. Наносят его на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода без грунта. Окраску проводят во второй половине дня.
О шведском и финском составах для окраски.
Даем разъяснение. Сухие известковые (щелочеустойчивые) пигменты следующие:
Белые — мел и известь — пушонка. Цвет состава слегка желтоватый. Это объясняется наличием в нем железного купороса.
Красные — мумия синтетическая, марс красный, киноварь синтетическая, пигмент алый концентрированный, крон цинковый красный.
Желтые — сиена натуральная (природная), ганза, охра, желтый светопрочный пигмент, желтый светопрочный пигмент 3.
Коричневые — умбра натуральная (природная), марс коричневый, умбра жженая, сиена жженая.
Голубые и синие — лазурь, ультрамарин, голубой фталоциановый пигмент.
Зеленые — зелень, пигмент зеленый.
Два последних (зеленых) пигмента надо предварительно проверить на щелочеустойчивость (этим же образом можно проверить любой неизвестный сухой пигмент) .
Проверка на щелочеустойчивость. В 0,5 л воды разводят 5-6 г извести — пушонки. В другой посуде в 0,5 л воды разводят 5-6 г мела. В оба раствора добавляют 2-3 г проверяемого пигмента. Все размешивают и оставляют стоять 2-3 сут. Сравнивают цвета: если они одинаковые, то пигмент щелочеустойчивый и годен для применения в шведском и финском составах.
Пигмент (перед введением в состав) разводят в небольшом количестве воды до сметанообразного состояния. Тщательно перемешивают и выдерживают одни сутки. Еще раз перемешивают, процеживают через двойной капроновый чулок и вливают в соответствующий состав.
Забор на бетонных столбах. Под бетонные столбы отрывают ямы по диаметру в 2 — 2,5 раза больше, чем диаметр столба (при столбах прямоугольного сечения диаметр ямы — диагональ столба). На дно каждой ямы насыпают песчаную подушку толщиной около 20 см. Столб устанавливают строго вертикально посередине ямы.
Бетонный раствор заливают порциями в пространство между столбом и краем ямы и с помощью отрезка доски регулярно уплотняют. Последние порции раствора кладут несколько выше уровня земли (рис. 8) и придают выступающей части коническую форму; поверхность выступающей части железнят.
Стальные и асбоцементные трубы, выполняющие роль столбов, устанавливают так же, как и бетонные, но на песчаную подушку в яме сначала кладут слой бетона толщиной 15 — 20 см и только после этого выставляют столб и заливают раствор.
В асбоцементные трубы желательно установить железную арматуру и залить отверстие бетоном (рис. 9).
Заканчивая разговор о заборах, необходимо отметить два компромиссных варианта столбов. Первый из них — деревянные столбы на бетонных пасынках (рис. 10).
Второй — деревянные столбы на железной закладной арматуре (рис. 11).
Прожилины на бетонные, стальные и асбоцементные столбы закрепляют с помощью хомутов в накладку (рис.12).
С каждой стороны хомут крепится к прожилине двумя болтами.
Как уже говорилось, что самый долговечный — забор из бетонных или стальных столбов и проволочной сетки. Он имеет еще одно немаловажное преимущество — такой забор наиболее «прозрачен», в результате чего участок лучше проветривается, а так как всевозможные (особенно летающие) вредители боятся сквозняков — количество их на таком участке заметно уменьшается.
При устройстве забора из сетки, натянутой между столбами, необходимо укрепить угловые столбы, столбы у ворот и калиток раскосами (рис. 13).
Это надо для того, чтобы при натяжении сетки столбы не сместились.
Сетку укрепляют к крайним столбам с помощью металлического стержня и проволоки, которой стержень прикручивается к столбу (рис. 14).
Верхняя и нижняя стальные проволоки, пропущенные через крайние ячейки сетки, натягиваются с помощью болта с проушиной. Обе проволоки, кроме того, закрепляют на каждом промежуточном столбе.
Необходимо отметить способ соединения отрезков полотен из сетки (обычно они имеют длину 10 м и ширину 1,5 м) в общее длинное полотно. Для этого, с одного из полотен удаляют крайний вертикальный повив. Это легко сделать, если его вращать и вытягивать в продольном направлении. Два полотна сетки укладывают рядом и удаленным ранее повивом, соединяют их, вворачивая его так, чтобы он попеременно захватывал ячейки обоих отрезков сетки.
В продаже имеются готовые секции сеточного забора, имеющие рамку из стального уголка. Подобного рода секции легко сделать и самостоятельно. Крепление таких секций к столбам показано на рис. 15.
Кстати говоря, столбы забора из таких секций не требуют установки раскосов.
В последнее время наметилась тенденция не делать деревянных или сеточных заборов, а заменять их так называемыми зелеными заборами. При правильной посадке и хорошем уходе такой забор чрезвычайно декоративен и не требует особых затрат на его «постройку» и эксплуатацию.
Для создания зеленых заборов подходят такие кустарники, как боярышник (кустарниковые формы), терновник, жасмин Лемуана, сирень, жимолость, кизильник и др. А самый подходящий для этих целей — боярышник обыкновенный (колючий).
Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами в шахматном порядке. Расстояние между рядами — 50 — 60 см, между кустами — 40 см. Во время роста кустов проводят две обрезки. Когда они достигнут высоты 70 — 80 см, их обрезают на уровне 35 — 40 см. Как только кусты отрастут до высоты 100-110 см, их подрезают на уровне 70 — 80 см. При такой подрезке произойдет нормальное загущение зеленого забора.
Для того чтобы забор был «непроходимым», необходимо соседние кусты привить друг к другу методом сближения (рис. 16)
Уход за зеленым забором заключается в периодическом рыхлении почвы под ним, удобрении, поливке, подрезке кустов, подсадке новых растений взамен выбывших и т.п.
Калитка. Деревянные столбы для калитки делают высотой 2 м. Каждый столб со стороны, прилегающей к калитке, затесывают. К затесам на гвоздях или болтах закрепляют два бруса (рис. 17).
Калитку обычно навешивают к брусу правого столба. Открываться калитка должна на улицу, в этом случае в снежную зиму ее легче освободить от снега.
К левому брусу набивают ограничительную рейку. Ее делают из двух частей, между которыми устанавливают одну из петель для замка. Навешивание замка с внутренней стороны калитки затрудняет возможность сбить его или открыть отмычкой.
Оголовье калитки (рис. 18), кроме того что оно украшает ее, выполняет и основную функцию: стягивает столбы и не дает им перекоситься в продольном направлении в весеннюю и осеннюю распутицы.
Основа оголовья — доска толщиной 40 — 60 мм, закрепленная к столбам. Сверху на нее накладывают два слоя рубероида (или толя), а поверх кладут крышу из оцинкованного железа. Свесы крыши при желании украшают фрагментами из прорезного железа.
Раму калитки собирают на шипах и обязательно ставят раскос (он тоже крепится на шипах). Затем, пользуясь шаблоном (см. рис. 6), прибивают штакетник.
Калитку навешивают на специальных петлях, называемых амбарными, у них одна половинка каждой петли — длинная. Петли крепят оцинкованными или кадмированными шурупами. Привинчивают ручки и проушины для висячего замка.
Врезной замок на калитку ставить не рекомендуется, так как даже небольшие перекосы не дадут возможности его закрыть.
На бетонных, стальных и асбоцементных столбах с помощью хомутов крепятся два бруса, на которых, в свою очередь, навешивают деревянную калитку (рис. 19).
На стальных столбах калитку (ее петли) можно приварить. В этом случае к противоположному столбу приваривают уголок-ограничитель, который оснащают элементами для запирания калитки.
Калитку у забора из сетки делают или из сетки, окантованной стальным уголком, или из стальной полосы (рис.20).
Оголовье у таких калиток — из стальной полосы. Остановимся несколько подробнее на особенностях крепления оголовья.
При столбах из асбоцементных труб шпильку крепления оголовья приваривают к закладной арматуре. Так же поступают при изготовлении самодельных железобетонных столбов.
В готовых бетонных столбах отверстие под шпильку (или болт) сверлят или вытравливают. Травление ведут крепкой азотной кислотой. Вокруг будущего отверстия укладывают валик из кислотоупорной обмазки. Она состоит из распушенного асбеста, сернокислого бария и жидкого стекла, взятых в пропорции 1:1:2 — 3 (по массе). Сернокислый барий можно заменить тонкопросеянным песком. Обмазка очень быстро твердеет.
В образовавшуюся лунку льют крепкую азотную кислоту. Как только процесс прекращается (нет газовыделения),
лунки удаляют продукты реакции и наливают новую порцию кислоты. Процесс прекращают при достижении нужной глубины отверстия.
Готовое отверстие два-три раза заполняют крепким раствором питьевой (или кальцинированной) соды и выдерживают каждый раз 10 — 12 мин. Затем отверстие промывают водой.
Шпильку (или болт), соответствующим образом изогнутую (рис. 21),
заливают в отверстии эпоксидной шпаклевкой (мелкий песок, замешанный на эпоксидном клее) или одним из нижеприведенных составов (все дано в массовых частях) .
1-й состав:
Андезитовая мука (или мелкий наждачный порошок, или пудра огнеупорного кирпича) – 100, кремнефтористый натрий – 3, жидкое стекло – 50.
2-й состав:
цемент марки «300» и выше – 1-4,5, песок мелкий 4, клей ПВА – 1, вода 0,2 — 0,4.
Шпильку перед закреплением в столбе тщательно обезжиривают.
Ворота. При полностью деревянном заборе ворота делают также деревянными. Как правило, они двухстворчатые, шириной проезжей части не менее 3 м (рис. 22).
Обвязку у обеих половин ворот проводят на шипах, раскосы ставят также на шипах. Ворота навешивают на столбы с помощью амбарных петель. Закрепляют их так, чтобы ворота открывались в сторону участка.
Для запирания ворот применяют брус сечением 40×80 мм, который обоими концами заводится в проушины, укрепленные на столбах (рис. 23).
На створках брус закладывается в два U-образных кронштейна. Запирают ворота специальной накидкой с проушиной для замка. Проушины иногда крепят к раскосам ворот, брус в этом случае делается почти вдвое короче.
При заборе из металлической сетки для створок ворот варят рамы из стального уголка, на которые закрепляют сетку
(рис 24).
Раскосы у обеих створок обязательны.
Для всех видов ворот обязательно делают так называемые столбики — подпятники. Их основная цель — удержать ворота в горизонтальном положении и не дать им перекоситься. Средний столбик-подпятник, кроме того, не дает воротам открываться в обратную сторону. Два боковых подпятника — удерживают ворота в открытом положении.
Важным условием правильной эксплуатации металлических заборов (стальная сетка, столбы и т.п.) является регулярная и правильная их окраска.
Известно, что краска, положенная на ржавую поверхность, долго не продержится. Процесс ржавления будет продолжаться и под краской, как только она высохнет, и в ней появятся микротрещины. Ржавчина, вспучиваясь, быстро разрушает слой краски. Значит, перед окраской забора его надо обязательно освободить от ржавчины и принять дополнительные меры по борьбе с коррозией.
В настоящее время в продаже имеются составы для снятия или преобразования ржавчины.
Из самодельных рецептов для удаления ржавчины отметим следующие.
1-й состав
К 1 л 15%-ного раствора соляной кислоты добавляют 1 таблетку уротропина (гексаметилентетрамина) или такое же количествео сухого спирта.
Раствор наносят на металлические поверхности несколько раз до полного очищения от ржавчины. Затем поверхности промывают сначала 5 — 10%-ным раствором соды (питьевой или кальцинированной) , а потом водой.
2-й состав
Пастообразный состав состоит из соляной кислоты, воды, сухой бумажной крошки, жидкого стекла и уротропина, взятых в соотношении 50:30:4:5:1 (по массе).
Пасту наносят на обрабатываемые поверхности и выдерживают 30 — 60 мин, затем промывают содовым раствором и водой (см. 1-й рецепт).
После удаления ржавчины (для предотвращения коррозии) поверхность металлических частей забора фосфатируют, протирая один раз раствором, включающим в себя 75 г моноцинкофосфата, 600 г цинка азотнокислого, 1 л воды. Как только фосфатирующий раствор высохнет, поверхность промывают струей воды, сушат и красят.
Отметим, кстати, что фосфатная пленка на металле является хорошим грунтом для всех красок.
Наиболее устойчивые краски для металлических конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе: эпоксидные (ЭП) , каучуковые (КЧ) , кремнийорганические (КО), винилхлоридные (ХС). Учтите, что в обозначении этих красок после букв должна стоять цифра «1». Это говорит о том, что краски предназначены для наружных работ.
Возможна окраска металлического забора старыми традиционными лаками: асфальтовыми, битумными и пековыми.
Переезд через канаву. Заканчивая разговор об ограждении участка, необходимо упомянуть о переезде через канаву, идущую между дорогой и забором. Здесь имеется несколько вариантов.
Деревянный мостик наиболее прост в изготовлении, а материалы, идущие на его устройство, не дефицитны (рис. 25).
С обеих сторон по краям канавы роют ямы, куда на песчаной подушке (толщиной 20 см) укладывают два лежня. Их предварительно затесывают сверху, пропитывают антисептическими растворами и обмазывают смесью гудрона и солярки.
На лежни укладывают две пары антисептированных и промазанных гудроном бревен, которые затесывают с обеих сторон. Расстояние между парами бревен равно ширине колеи автомашины. Бревна закрепляют к лежням с помощью строительных скоб.
Сверху на бревна прибивают настил из досок толщиной 60 мм. Их кладут с просветом 10 — 15 мм. Это необходимо для проветривания всей конструкции, что увеличивает долговечность мостика.
По краям настила прибивают две продольных доски, повышающие жесткость всей конструкции.
Мостик из бетона достаточно долговечен (рис. 26).
Его делают из готовых заводских или самодельных бетонных деталей.
Сначала устанавливают опоры с обеих сторон канавы. Это могут быть 4 — 8 столбов с каждой стороны или две плиты, поставленные на ребро. Все они должны опираться на песчаную подушку толщиной не менее 20 см.
Сверху на опоры укладывают плиту (или плиты, если их несколько), и мостик готов.
Трубы, уложенные под переездом, позволяют обойтись без мостика. На рис. 27 приведено три варианта укладки труб.
Осенью перед укладкой труб во время дождей отмечают максимальный у ровен: воды в канаве. Исходя из этого уровня, укладывают трубы так, чтобы наверху оставался воздушный промежуток (линия А-А). Это необходимо для того, чтобы
при появлении первых талых вод они могли бы пройти в трубе сверху надо льдом.
В двух последних вариантах трубы необходимо зафиксировать с помощью четырех бетонных столбиков.