После 15 апреля, когда почва полностью оттает (лопата входит в землю без труда), приступают к обрезке роз. Не следует откладывать эту работу, так как своевременная обрезка способствует омоложению кустов, улучшению развития молодых ветвей и их цветения. Кроме того, после перезимовки на розах обычно появляется грибная инфекция и запоздание с обрезкой приведет к ее распространению на здоровые части куста.
РОЗЫ разокучивают, выбирают 3-4 самые сильные, здоровые зеленые ветви и обрезают их на 2-3 почки (рис. 1 — короткая обрезка),
сильнорастущие сорта обрезают на 4-6 почек (рис. 2 — средняя обрезка).
Слабые, тонкие, почерневшие, с пятнами или трещинами, а также поломанные ветви вырезают до основания. Сорта с ветвями, растущими вертикально, обрезают на наружную почку, раскидистые — на внутреннюю. Обрезку делают острым секатором (тупой мнет или сплющивает ветви) на 1 см выше почки. Если ветви почернели, а почек не видно, обрезают до зеленой здоровой части. На зеленых пеньках проснутся спящие почки, из которых вырастут и зацветут ветви.
Сильную и среднюю обрезку применяют для сортов из групп Чайногибридные, Флорибунда, Грандифлера, Полиантовые, которые цветут на побегах текущего года. У Миниатюрных роз проводят формирующую обрезку, их немного прореживают и укорачивают сильные побеги для получения симметричного маленького кустика. Полуплетистые розы (шрабы) обрезают слабо, удаляя только больные, поврежденные и совсем слабые побеги. У почвопокровных роз стелющиеся сорта обрезают с санитарными целями и убирают у них старые (старше 3 лет) маловетвящиеся побеги, стараясь сформировать куст нужной формы; дугообразные сорта укорачивают на одну треть, особенно длинные плети, а боковые подрезают всего на 2-3 почки. Длинные плети плетистых роз лишь немного укорачивают для удобства подвязки, вырезают очень старые плети и на 2-3 почки укорачивают боковые. Для парковых роз нужна только прореживающая и санитарная обрезка (рис. 3).
Эти две последние группы отличаются тем, что цветущие почки у них располагаются на старой (старше двух лет) древесине. Если их обрезать сильно, то цветение будет слабым.
После обрезки розы подкармливают, давая на куст по 5-15 г мочевины (чем старше куст, тем больше доза). Затем розы снова окучивают, чтобы не пересохли нижние почки. Разокучивают их, только когда появятся ростки, и обязательно мульчируют. Молодые побеги повреждаются во время ночных заморозков, поэтому нужно предусмотреть их защиту (укрытие).
Если вы еще не вынули из хранилища корнеклубни георгин, то сделайте это сейчас. Перед постановкой на проращивание корнеклубни обязательно нужно поделить. При отсутствии опыта лучше это делать, когда станут видны почки. Они расположены на корневой шейке, на корнеклубнях почек нет. Если почки не видны, корнеклубни несколько дней подращивают. Для этого их раскладывают в ящики и присыпают торфом или землей (можно опилками, песком) слоем до 10 см. Субстрат должен быть постоянно влажным, температура не ниже 20°С. Почки появятся через 6-7 дней. Тогда и приступают к делению. Острым и чистым садовым ножом отделяют часть корневой шейки с 2-3 почками и 1-2 корнеклубнями (рис. 4).
Длинные корнеклубни укорачивают на треть или даже наполовину. Срезы засыпают толченым древесным углем. Старые, трехлетние корнеклубни вырезают полностью и выбрасывают. Поделенные георгины можно опять высадить в те же ящики и продолжать подращивать в теплом и очень светлом месте. С наступлением теплых дней их выносят в тепличку (под пленку).
Очень хороший способ размножения и омоложения георгин — черенкование, которое рекомендуют проводить раз в 3-4 года. Дело в том, что при делении сорта постепенно вырождаются (соцветия мельчают, окраски тускнеют, появляются заболевания). Вынутые из хранения корнеклубни или деленки подращивают во влажном торфе в теплом (температура 20-25°С) светлом помещении и при высокой влажности воздуха. На черенки срезают побеги длиной 6-10 см, можно использовать и более длинные, нарезая из них черенки с 2-3 парами листьев. (Не срезайте все ростки с корнеклубня, оставьте не менее двух, которые будут цвести в грунте.) Окореняют черенки во влажном песке слоем 6-8 см, насыпанном на землю слоем 10 см. В это время корни у черенков появляются быстро — в течение двух недель. Окоренившиеся черенки высаживают в горшки и подращивают до посадки в грунт. Выращенные из черенков георгины цветут не хуже, чем из корнеклубней. К осени они образуют молодые корнеклубни.
Л. КИТАЕВА
«АиФ на даче» № 8, 1998 г