Наступает время обрезки, и начинает садовод топтаться вокруг дерева весь в сомнениях. Крона слишком высокой стала, надо бы снизить. Некоторые ветви очень уж далеко ушли от ствола, хорошо бы ограничить их длину. Крона сильно загустилась, пора удалить часть ветвей. Нижние ветви обвисли аж до самой земли, к штамбу не подберешься, почву не обработаешь, надо бы срезать.
Вот так: с одной стороны все эти «надо бы», а с другой — жалко. Так и видятся на срезанных ветвях десятки плодов. И все-таки как ни осторожничает садовод, а нарежет со своего небольшого садика целый воз ветвей. И все это — в костер. Жарко горят ветви, не подступишься. Напрасно листья поглощали солнечную энергию, напрасно корни посылали им влагу м минеральные элементы, напрасно все это превращалось в органическое вещество, если теперь оно вот так бессмысленно разлагается на составляющие, а освобождающаяся энергия рассеивается в пространство. Ах, как это расточительно, сначала позволять ветвям расти, а потом осаживать их или совсем вырезать. Да что поделаешь: без обрезки-то еще хуже. Высокая, широкая, густая по периферии и голая внутри крона не для рачительного хозяина, не для частного сада, где каждый квадратный метр должен быть эффективен. Отсюда и вся жесткость человека с пилкой и секатором. Но садоводы — народ смекалистый.
Давно уже они разработали много других способов регулирования роста и плодоношения — экономичных, щадящих и к тому же не требующих много труда и сил.
Вот у места среза крупной ветви, особенно — если вырезали ее с целью снижения кроны, появились волчки. Их много и растут они сильно — могут за лето вымахать до 2 м. Весной опять воз дров нарежете. А если годочка 2-3 пройдет, то и вообще крону не узнаете — над старой образуется новая, нависнет шапкой, ни лучика вниз не пропустит. Ветви под ней станут отмирать, пойдет оголение. А вы с упреждением поработайте. Направьте энергию дерева в нужное вам русло. Не ждите ни 2-3 года, ни даже одну вегетацию. Как только побеги достигнут длины 7-10 см, выламывайте их, можно даже с пяткой (рис. 1).
Раны быстро зарастут, а, главное — шапки не будет. И в других местах тоже все ненужные волчки или обычные побеги, грозящие загущением, выломайте. А потом сравните эту горсточку веточек с тем возом дров, которые по весне нарезали. Есть смысл в выломке? Безусловно, да. Если после первой выломки вдруг там же начнут расти новые волчки, операцию повторите. Но не спешите с выломкой побегов у старых и подмерзших деревьев. Здесь часть волчков очень может пригодиться для формирования новых ветвей. А вот на мостиках, если вы их устанавливали, любые побеги выламывайте обязательно!
Бывает и так, что ветвь в какой-то части кроны очень нужна, но не сильная, а слабенькая, обрастающая — для плодоношения. В этом случае поможет прищипка, или пинцировка. Прием прост и для понимания, и для исполнения. Секатором, ножом или просто ногтями снимите верхушку побега над пятым- шестым настоящим листом (рис. 2).
Тогда в рост тронутся пазушные почки, а из них вырастут коротенькие побежки — кольчатки, копьеца, на которых формируются плоды. Их не трогайте, а если среди коротеньких будут и длинные побеги, те прищипните над 3-5 листом. Если же все побеги окажутся длинными, придется срезать ветвь над нижним листом, а новый побег прищипнуть над 3-5 листом. Вот так и получится сильная обрастающая ветвь, способная к плодоношению.
Когда нужно изменить ориентацию какой — то ветви, садоводы обычно срезают ее верхнюю часть над удачно расположенным боковым ответвлением. И все в порядке. Но здесь опять-таки потери органического вещества, а значит, и работа дерева вхолостую. Чтобы избежать этого, отогните ветвь так, чтобы она росла в нужную вам сторону или в свободную часть кроны, и закрепите в таком положении (рис. 3)
Вот вам сразу «три зайца»: ветвь сохранили, пустое место заполнили, ширину кроны ограничили. Отгибать ветви лучше всего летом. Зимой это делать несподручно, а главное — неэффективно. Всю зиму будет ветвь отогнута, а по весне снимите удерживающую ее в этом положении бечевку, и она займет свое прежнее положение. Летом же за недельку-другую привыкнет, да так и останется.
Летом полезно делать и бороздование коры там, где она по какой-то причине заскорузла, огрубела и не растягивается под напором нарастающей изнутри древесины, а трескается. Трещины же — это ворота для инфекции, и распахивать их не след. После бороздования, то есть коротких разрезов коры до древесины концом острого ножа (рис. 4),
раны быстро зарастают, кора над ранами молодая, эластичная и трещин не будет.
К. РОМАНОВ
«АиФ на даче» № 12, 1998 г