С каждым днем все заметнее дыхание весны. Пригревает солнце, весело щебечут птицы, появляются первые проталины, начинают пробуждаться деревья. Забот в саду значительно прибавилось. У садоводов приближается горячая пора.
РАБОТЫ В САДУ, ЯГОДНИКЕ, ЦВЕТНИКЕ
Осмотрите деревья и кустарники в саду. Как перенесли они зимовку, не пострадали ли от морозов?
Для определения степени повреждения тканей деревьев срежьте острым ножом часть коры вместе с древесиной. Неповрежденная древесина желтоватой окраски. Если же древесина и камбий (слой между корой и древесиной) окажутся коричневыми, значит, они повреждены морозом.
Теперь разрежьте вдоль бритвой плодовую почку. Темно-коричневая окраска центра показывает сильное повреждение морозом, а коричневый цвет внизу почки — лишь об ее подмерзании. Это повреждение может сказаться не сразу, а во время, или после цветения, или даже после образования завязей.
Все обнаруженные сильно подмерзшие деревья обрежьте позднее других — во второй половине весны или в начале лета, в это время легче определить зону повреждения.
Слегка подмерзшие деревья обрежьте, наоборот, как можно раньше, тем самым вы усилите их рост.
Не забывайте, что подмерзшие деревья нуждаются в вашем заботливом уходе: ранней весной и в первую половину лета их регулярно и обильно поливайте, а для усиления роста подкормите удобрениями, особенно азотными.
В садах, где лежит глубокий снег, и он медленно тает, возможно подопревание корневой шейки плодовых деревьев. Проткните в нескольких местах толстым колом до земли снег вокруг дерева, этим вы значительно охладите почву вблизи штамба. Для защиты от мышей насыпьте в эти «отдушины» пропитанные опилки или положите вату с отпугивающими средствами.
***
Плотную снеговую корку вокруг молодых деревьев осторожно подрыхлите граблями или садовыми вилами и по возможности отбросьте снег. Это значительно ускорит начало жизнедеятельности корневой системы.
***
Чтобы задержать в почве талые воды, укройте оставшийся снег на приствольных кругах деревьев тонким слоем навоза, древесной золы или торфяной крошки. Снег быстрее сойдет, ускорится оттаивание почвы и насыщение ее накопленной за зиму влагой.
В садах, расположенных в низких местах, при таянии снега приступают к очистке водоотводных канав.
***
Не спешите спиливать расщепленные крупные ветви. Подтяните ветвь до первоначального положения, закрепите деревянными брусками и свяжите проволокой. Под бруски подложите куски рогожи или мешковины. Проделать эту работу необходимо сразу, когда еще поверхность раны не подсохла. Скрепив ветви, подставьте подпоры.
Расщепленные тонкие ветви свяжите шпагатом, проложив между ним и корой мягкую прокладку.
Если штамбы плодовых деревьев не были обвязаны с осени, резкие колебания дневной и ночной температуры могут вызвать повреждения коры.
Для защиты от весенних повреждений еще не поздно побелить штамбы и скелетные ветви плодовых деревьев (если вы не сделали это в конце февраля) известковым раствором. Раствор делают менее густым, чем для осенней побелки.
НА САДОВОМ УЧАСТКЕ
Если штамбы плодовых деревьев были обвязаны еще с осени, снимите обвязку лишь в конце месяца или даже в начале следующего — после прекращения устойчивых морозных дней. Освобождать деревья от обвязки желательно в пасмурный день.
***
Не повреждены ли ваши деревья зайцами и мышами?
У взрослых деревьев с толстой корой, слегка поврежденных мышами, достаточно обмазать раны садовым варом.
У деревьев, сильно поврежденных мышами, раны обмажьте смесью глины с коровяком и закройте мешковиной, а сверху полиэтиленовой пленкой. Через некоторое время повязку снимите, кору обмойте и сделайте прививку «мостиком».
Спасти дерево может только такая прививка.
Нельзя оставлять на деревьях открытыми и дупла, заделывать их лучше осенью, но можно и весной.
Образовавшиеся дупла зачистите от гнилой древесины и продезинфицируйте 1-3%-ным раствором медного или 5%-ным раствором железного купороса. Дупла больших размеров заполните мелким щебнем и залейте раствором цемента с песком. Дупла малого диаметра, но глубокие забейте деревянными пробками, а сверху замажьте садовым варом.
Сделайте скворечники и синичники, развесьте их в саду.
***
Подстригите секатором на ¼-⅓ длины однолетний прирост на ветвях черной смородины и крыжовника.
Укорачивание вызовет рост боковых приростов, на которых формируется новый урожай.
Верхушки ветвей красной и белой смородины не обрезают.
У черной смородины удалите округлые, неестественно вздутые почки, зараженные клещом.
Вырезают и концы однолетних побегов крыжовника, пораженные мучнистой росой.
Развяжите и выпрямите пригнутые осенью к земле кусты малины. Если вы не вырезали сухие, отплодоносившие побеги, сделайте это сейчас.
***
Обрежьте декоративные кустарники, проредите их загущенные кроны. Кустарники с заложенными в прошлом году цветочными почками (сирень, спирея и др.) обрезают только во время или после цветения.
***
Настало время позаботиться о розах.
В теплую погоду приподнимайте укрытия с кустов на короткое время. Чтобы избежать застоя воды и растения не сопрели, прокопайте возле кустов канавки.
***
Как только сойдет снег, еще по слегка подмерзшей почве внесите под цветы (тюльпаны, нарциссы, лилии, гиацинты) размельченные удобрения из расчета 15 г аммиачной селитры и 30 г суперфосфата на 1 кв. м. Внесите удобрения утром поверх почвы, а днем, когда земля станет мягкой, заделайте в почву.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В марте начинают подготовку семян к посеву. Сейчас самое время проверить их всхожесть, отобрать по объему и весу.
Для определения всхожести определенное количество семян (обычно 50 или 100 штук) раскладывают на сложенную вчетверо фильтровальную бумагу или марлю и помещают на дно тарелки. Сверху семена накрывают увлажненной бумагой или куском материи и закрывают стеклом. Время от времени бумагу или материю увлажняют.
Самыми ценными считаются семена, которые дружно проросли в первые дни.
Общую всхожесть определяют, подсчитав все проросшие семена после определенного срока испытания: у редиса, репы, огурцов, кабачков, капусты, моркови, салата, свеклы, тыквы, томатов — через 7-10 дней; лука, петрушки, укропа — через 12-14 дней.
Отсортируйте семена, удалите мелкие, невызревшие. Отборные семена должны быть крупными, тяжелыми.
Поместите семена в стакан с водой, помешайте их ложкой, все легкие семена всплывут на поверхность. Соберите их и выбросите.
Измените удельный вес жидкости, прибавив на стакан воды две чайные ложки сахарного песка. Всплывшие семена удалите. На дне стакана останутся только самые тяжелые, самые хорошие семена. Тщательно промойте их, просушите и оставьте в комнате до посева.
Во второй половине марта приступайте к выращиванию рассады ранней и цветной капусты, томатов.
Перед посевом семена томатов протравите 10-20 минут в растворе марганцовки фиолетового цвета. Затем промойте их чистой водой и держите двое суток в мокрой марле в теплой комнате. Уже набухшие семена положите в полиэтиленовой пакет и поместите на верхнюю полку холодильника. Держите их в холодильнике 4-5 суток, пока они не наклюнутся.
Закаленные таким образом семена посейте в ящик с приготовленной земельной смесью. Ящик поставьте в самое теплое место в комнате, землю прикройте полиэтиленовой пленкой, через неделю, когда появятся всходы, пленку снимите, а ящик перенесите в светлое, но прохладное место, чтобы растения не вытягивались.
***
В середине марта можно высаживать в комнате многолетний дельфиниум, при таком раннем посеве он зацветает п первый же год в июле — августе.
***
Посейте в ящики детки ранних сортов гладиолусов.
Обрезка плодовых деревьев
Любое плодовое дерево, будь то молодое, плодоносящее, или старое, нуждается в периодической обрезке.
В большинстве районов, кроме южных, обрезку начинают примерно в начале марта, с наступлением теплых весенних дней, и заканчивают до начала сокодвижения.
Чтобы правильно выполнить эту сложную и ответственную работу, садоводу — любителю необходимо хорошо знать строение плодового дерева.
Надземная часть дерева состоит из штамба и кроны. Основу кроны составляют центральный проводник и скелетные ветви первого, второго и третьего порядков. На скелетных ветвях развиваются обрастающие веточки, на которых расположены различные плодовые образования — кольчатки, копьеца и плодовые прутики (рис. I).
Кольчатки — это короткие, длиной 1-1,5 сантиметра, побеги, обычно оканчивающиеся плодовой почкой. С возрастом они разрастаются, превращаясь в сложные, сильно разветвленные плодухи. Продуктивный возраст кольчаток и плодух 8-12 лет.
Копьеца — короткие побеги с широким утолщением у основания, заканчивающиеся плодовой или ростовой почкой.
Плодовые прутики имеют длину 15 сантиметров. Они обычно оканчиваются плодовой почкой.
Скелетные ветви первого порядка (их в кроне немного – 5-8) отходят от ствола в разные стороны, образуя между собой углы расхождения. Ветки верхних ярусов должны располагаться над углами расхождения, образованными ветвями нижних ярусов.
Вертикальный угол, который образуется между центральным проводником и скелетной ветвью, называется углом отхождения. Чем острее угол отхождения сучьев, тем менее прочно они срастаются со стволом и тем чаще происходят разломы.
СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ
В зависимости от местных почвенно-климатических условий, породы, сорта деревьев и других факторов применяется несколько систем формирования кроны.
При формировании кроны по любой системе необходимо придерживаться следующих основных правил: учитывать ярусность, заложенную у саженца в питомнике, и строение естественной кроны; оставлять такое количество сучьев в ярусе, которое не будет сильно загущать крону дерева; оставлять только сильные ветви с углами отхождения не менее 40° и углами расхождения около 90°; ветви в кроне располагать как ярусами из 2- 3 штук, так и одиночно; оставлять в кроне не менее пяти и не более десяти основных скелетных ветвей, сохранять и часть полускелетных веток, не допуская в дальнейшем их сильного разрастания.
При формировании кроны молодого дерева применяют два способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей деревьев, и прореживание, когда их вырезают «на кольцо», то есть удаляют целиком у основания (рис. II).
Для того, чтобы правильно выбрать способ обрезки, необходимо знать, как он влияет на рост и плодоношение дерева.
У молодых деревьев укорачивание подавляет рост побегов в длину, способствует их утолщению, а следовательно, созданию более прочной компактной кроны. Многократное сильное укорачивание приростов молодого дерева вызывает усиленное отрастание боковых побегов из почек, расположенных ниже среза, но в то же время угнетает общий рост. Поэтому у молодых деревьев сильно укорачивают лишь те ветки, которые надо ослабить. Побеги с большим приростом (не менее 40-60 сантиметров в год) режут сильно, а с небольшим приростом-слабо или совсем не обрезают. При укорачивании однолетних приростов большое значение имеет правильный выбор верхней оставляемой почки. Эта почка должна быть хорошо развита и правильно ориентирована (рис. III).
Прореживание улучшает условия воздушно-светового питания и в связи с этим повышает долговечность плодовых веточек в кроне. Кроме того, прореживание, как и укорачивание, способствует утолщению оставшихся ветвей, однако на длину побегов и силу их ветвления оно влияет меньше.
При прореживании вырезают «на кольцо» в первую очередь все побеги и ветви, растущие внутрь кроны, волчки (вертикальные приросты длиной до 2 м), переплетающиеся, трущиеся, свисающие вниз и больные ветви. Следует помнить, что слишком сильная обрезка отрицательно влияет на общее развитие молодого дерева. Поэтому прореживание проводят один раз в 2-3 года.
ОБРЕЗКА САДА
У деревьев различных пород и сортов плодовые образования размещаются неодинаково. Это обязательно следует учитывать при обрезке, когда дерево вступает в период плодоношения, иначе можно лишиться части урожая.
В период усиленного роста (то есть до начала плодоношения) обрезать следует, возможно, меньше. Во время же плодоношения, когда деревья дают высокий урожай, обрезка должна быть более значительной.
Обрезка яблони зависит от характера плодоношения.
Особенности обрезки сортов, плодоносящих в основном на кольчатках. Деревья этих сортов ветвистые, у них небольшие, но долговечные плодовые ветви. Слабые обрастающие веточки, возникающие из нижних почек прошлогоднего прироста, укорачивают. К этой группе деревьев в центральной полосе относят Грушовку московскую, Панировку, Боровинку и другие.
С началом плодоношения ветвление этих сортов ослабевает, поэтому необходимо укорачивать их однолетние приросты, чтобы обеспечить образование на побегах одного-двух боковых разветвлений.
Особенности обрезки сортов, плодоносящих в основном на копьецах. Яблони этих сортов отличаются легкой пробуждаемостью почек и хорошей ветвистостью. Их плодовые почки формируются на верхушках приростов. Сложные плодовые ветви у них сравнительно мало разветвлены, средней силы и долговечности; кроны деревьев склонны к загущению. Наиболее типичны для данной группы сорта Бабушкино, Бельфлер-китайка, мелба, Китайка санинская, Суйслепское.
Укорачивать приросты у яблонь таких сортов следует по возможности меньше, большую часть сильных побегов необходимо вырезать цепиком, а меньшую превращать в небольшие образующие веточки.
Особенности обрезки побегов, плодоносящих в основном на концах удлиненных приростов.
Яблони этих сортов отличаются плохой пробуждаемостью почек, поэтому ветви у них вырастают голенастыми; плодоношение сохраняется только на концах ветвей; побегов образуется мало. У деревьев данной группы необходимо укорачивать однолетние приросты, чтобы предотвратить образование развилок. Чтобы улучшить обрастание скелетных ветвей плодовыми веточками, обрезку проводят над боковыми разветвлениями двухлетней древесины, то есть над боковой веткой, выросшей на приросте позапрошлого года. Наиболее типичные сорта этой группы в центральных районах — Коричное полосатое и Китайка золотая ранняя.
Особенности обрезки сортов со смешанным типом плодоношения. Яблони этих сортов отличаются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. Плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток сильного прироста). Плодовые ветви у них средней силы, многолетние, хорошо разветвленные. К ним относятся Антоновка обыкновенная, Анис полосатый, Славянка, Пепин шафранный, Осеннее полосатое. Прирост яблонь названных сортов нуждается в сравнительно небольшом укорачивании и прореживании.
Зимняя обрезка ягодников
Если вы не смогли обрезать ягодники осенью, можно провести прореживающую обрезку кустарников и зимой (если зима малоснежная и нет сильных морозов). Особенности зимней прореживающей обрезки.
Малина. У нее вырезают все отплодоносившие побеги на уровне почвы. Однолетние побеги прореживают, оставляя на погонном метре ряда 12-15 сильных побегов с расстоянием между ними 20-25 сантиметров или 6-8 побегов на куст.
Урожайность малины резко повышается при мульчировании почвы перегноем или торфом слоем 8-10 сантиметров.
Смородина. Отдельные ветви черной смородины в кусте плодоносят 5-7 лет. Вырезают ветки старше 6- 7 лет, когда на них почти отсутствует однолетний прирост, а ягоды мельчают. В хорошо развитом 5-6-летнем кусте после обрезки должно быть не более 10 — 15 прикорневых веток разного возраста от одного до пяти лет. Вырезают сухие, поломанные, поврежденные ветки, а также однолетние слабые побеги, растущие из земли, оставляя 3-4 сильных и удобно расположенных веток на смену устаревшим.
Отдельные ветви красной и белой смородины плодоносят до 8-10 лет, вырезают ветви старше этого возраста, в кусте оставляют 8-10 веток. Вырезают и однолетние побеги, оставляя 1-3 побега на смену старым, весной их не укорачивают.
Крыжовник. Это самый отзывчивый на обрезку кустарник, так как основная масса сортов образует ежегодно много однолетних побегов и кусты сильно загущаются. На кусте вырезают однолетние побеги, кроме 1-2 самых сильных, хорошо вызревших. Из плодоносящих веток вырезают больные, поврежденные и лежащие на земле. После обрезки на кусте должно быть 12-16 сильных побегов в возрасте от одного до десяти лет. Основание кустов крыжовника засыпают торфом, так как этот кустарник менее морозостоек, чем смородина.
Укорачивание однолетнего прироста проводят весной.
Л. Переходкин, агроном – садовод
«Наука и жизнь»