Как выращивать розу на Урале 1

  Обработка почвы. Посадоч­ные ямки делаю небольшими, только чтобы вошли корни. Поскольку земля у нас черно­земная, то удобрений много не требуется. В каждую ямку вношу 1 кг навоза и 40 г нитро­фоски с микроэлементами.

   Посадка. Розы я стараюсь са­жать при температуре воздуха 5-6°. По времени это прихо­дится на 20-30 апреля и 20- 30 сентября. Растения хорошо укореняются, и в то же время не происходит прорастания глазков (осенью). При весенней посадке розы укрываю пленкой. Каркасы для укрытия готовлю из проволоки- катанки. Высота их не менее 40 см, ширина — по размеру посадочных ям. Если сажаю розы осенью, то по этим же каркасам и утепляю их.

   Полив. В нашем коллектив­ном саду воду для полива по­дают из реки Урал через про­межуточный водоем один раз в неделю. В мае, июне и августе я придерживаюсь этого графи­ка, а в июле — температура в этом месяце бывает до 35- 40° — дополнительно поливаю розы водой из бака. Считаю, что для каждой фазы развития необходим полив водой опреде­ленной температуры — во вре­мя роста побегов, например, не ниже 16°, а при бутонизации и цветении 20-22°. Таких пра­вил и придерживаюсь. Надо знать и как поливать. У взрослого куста основные корни находятся в 20-30 см от центра, вот туда я направляю воду.    Рыхление. Тут пользуюсь двумя методами. После первого рыхления почвы, в апреле, землю под кустами мульчирую навозом, если его удается до­стать, и повторно рыхлю, толь­ко когда побеги достигнут дли­ны 6 см и в фазе бутони­зации, а поливаю прямо по мульче. Если же мульчирования не было, то рыхление провожу пос­ле каждого полива и дополни­тельно после подкормок при­мерно до сентября.    Проветривание — довольно важный элемент агротехники роз. Первый раз я проветри­ваю розы ранней весной при температуре 5°, поднимая зим­нее укрытие в местах, где мень­ше всего снега, и повторяю его, как только позволит погода. Сняв зимнее утепление (20- 30 апреля), пленку оставляю, чтобы защитить розы от пря­мых солнечных лучей. Сначала проветриваю растения только днем, поднимая пленку с торцов, а когда ночные температуры будут не ниже 5°, торцы оставляю открытыми постоянно. С прекращением опасности заморозков пленку убираю, оставляя проволочный каркас — розам он не мешает, а мне приходится мириться с некоторыми неудобствами при уходе.    Подкормки. В апреле, после открытия роз и обрезки, поливаю кусты мочевиной — 13 г на 10 л воды на 1 м² площади розария. Раствор делаю теплым (16°). На следующий день почву рыхлю садовыми вилами и мульчирую навозом. С мая по август подкармли­ваю через каждые 14 дней (пос­ле очередного полива) раство­ром коровяка и нитрофоски. В период, когда побеги до­стигнут 5-6 см, на ведро раст­вора коровяка с нитрофоской добавляю двойной суперфос­фат: для Чайногибридных роз — 10 г, Флорибунда — 20 г, Плетистых — 50 г. То же самое делаю и во время первой буто­низации, только количество су­перфосфата увеличиваю (соот­ветственно 15, 30 и 50 г), а во вторую добавляю мочевину (30, 15, 15 г) и двойной суперфосфат (30, 30, 50 г). В период затухания роста, 8-10 сентября, подкармливаю последний раз только раство­ром древесной золы (100 г на 10 л), а 20 сентября разбра­сываю золу под кустами (100 г на 1 м² площади розария) и де­лаю влагозарядковый полив.    Срезка цветов. Побеги с буто­нами срезаю только рано утром, над хорошо развитой почкой, ориентированной наружу, если куст компактный, и вовнутрь, если раскидистой формы. Ста­раюсь делать это в фазе полу­роспуска бутонов — так цветы дольше стоят в вазе.    Пинцировка. У некоторых сортов роз, предназначенных на срезку, образуется по 3-5 бу­тонов на одном цветоносе. Что­бы цветки были крупнее, я вы­щипываю менее развитые. Если же роза предназначена для украшения сада, пинцировку не делаю.    Подготовка к зиме. Когда температура опустится до 8°, растения накрываю пленкой и этим как бы продлеваю время, необходимое им для закалки.    Укрытие на зиму. Я пользуюсь воздушно-сухим спосо­бом, самым надежным в наших условиях. Розы опрыскиваю 3 % бор­доской жидкостью и окучиваю на высоту 10-12 см, а когда температура достигнет -6° — это приходится на 1-20 октяб­ря — кусты укрываю упаковочными мешками, которые разре­заю, складываю в 6 слоев и набрасываю на каркас. Довер­шает укрытие плотный слой снега.    Обрезка. Обрезаю розы ране весной после снятия зимнего укрытия. Одни кусты обрезаю низко — на высоте 15-20 см от земли, другие — высоко (не менее 30 см), тогда розы цветут в раз­ное время. У раскидистых ку­стов оставляю в центре верти­кальные побеги, концы которых обрезаю на почку, направлен­ную вовнутрь. А у пирамидаль­ных кустов внутренние побеги обрезаю на внешнюю почку, что делает куст более раскидистым. Учитываю особенности роста куста. Например, у сорта Интерфлора после цветения новые побеги образуются из почек на концах обрезанных ветвей. Куст быстро набирает высоту и становится голенастым, у него образуется четыре яруса роста. Два верхних я срезаю, при этом из нижних ярусов появляются новые, сильные побеги. Когда они наберут два яруса цветения, старые вырезаю на «кольцо». У некоторых сортов (Ява, Дуфтвольке) наиболее сильные побеги появляются у основания куста. Их я укорачиваю на 3-5 почек, а полностью выре­заю не раньше 4-летнего воз­раста. Розы Флорибунда, Грандифлора обрезаю несколько умереннее, оставляя 4-6 почек, а у Плетистых только удаляю отцветшие 3-летние побеги. Г. Тетюцкий, цветовод – любитель, г. Магнитогорск «Приусадебное хозяйство» № 3, 1990 г