Яблоня – календарь работ на год в средней полосе


Яблоня — самая распространенная плодовая культура нашей страны. Огромное количество сортов (их несколько тысяч) самого разного назначения, разных сроков созрева­ния и использования, различной морозостойкости, множе­ство приемов агротехники позволяют выращивать ее в лю­бительских садах повсеместно: от Ленинграда — Сверд­ловска — Красноярска на севере до южных границ страны, от Балтийского моря до Тихого океана. Она выносливее прочих плодовых к морозам, менее прихотлива к местопо­ложению и почвам, дает самые высокие урожаи. С десяти взрослых деревьев яблони можно собрать 1-2 тонны яб­лок. Почти в течение круглого года можно иметь свежие яблоки на любой вкус.

2228

 

С агротехникой выращивания яблони знакомит читате­лей агроном-садовод В. КОЗЛОВ, старший научный сотрудник Научно-исследовательского зонального института садоводства нечерноземной полосы. Предлагаемый ка­лендарь рассчитан на среднюю полосу страны.

В погожие дни весны, ко­гда уходят на север моро­зы и на припеке подтаивает снег, в садах появляются садоводы.

Март. Надо осмотреть яблоньки, поправить обвязку, защищающую их от мышей и зайцев, в оттепель оттоп­тать снег вокруг штамбов, при необходимости подно­вить побелку на штамбах и основаниях скелетных вет­вей. Солнечные ожоги ко­ры появляются как раз в марте, и солнцезащитная побелка нужна сейчас. Если молодые яблони оказались под снегом, необходимо откопать их деревянной ло­патой до того, как корка наста начнет ломать и от­дирать ветки и веточки.

В теплые дни можно при­ступить к обрезке деревь­ев. Когда есть садовый вар, резать лучше при плюсо­вой температуре, тогда лег­че замазывать раны. При замазывании ран масляной краской резать можно и в легкий морозец. Спешить с обрезкой не следует, ее можно сделать и в апреле.

Если намечена весенняя прививка, а черенки не за­готовлены с осени, режут однолетние побеги нужных сортов и помещают их на хранение в снежную кучу под опилками, в холодный подвал или в домашний хо­лодильник, завернув в пленку.

Апрель. Стремитесь мак­симально напоить почву сада, сбросив в канавки лишь избыток талой воды, большую же часть воды следует задержать с помо­щью борозд и валков из снега и земли, сделанных поперек стока.

По последнему льдисто­му снежку {по «черепку») заканчивают обрезку яблонь, создавая невысокую (не выше 3,5—4 м), проч­ную и хорошо проницае­мую для солнечных лучей крону.

По талой раскисшей поч­ве сада лучше не ходить. После ее подсыхания на приствольные круги и по­лосы разбрасывают поло­вину годовой нормы азот­ных туков — по полстакана аммиачной, кальциевой или калийной селитры на каж­дый кв. м.

Когда почва провянет и не будет липнуть к лопате, приступают к посадке са­женцев. Расстояние между рядами подвоев-сеянцев – 5-6 м, между деревцами в ряду – 4-5 м (3 м для сла­борослых сортов). Эти рас­стояния сокращают вдвое, если саженцы привиты на карликовые клоновые под­вои.

В тех местах, где уровень грунтовых вод близок (1 — 1,5 м), сажать лучше не в ямы, а на холмики с пло­ской вершиной высотой 0,5-0,7 м и шириной 2- 2,5 м. Холмики готовят за­ранее, используя привоз­ную почву и органические удобрения с добавкой фос­форных и калийных туков. Саженцы-двухлетки после посадки лучше не обрезать, а сделать это лишь через год.

Если в саду есть хорошая корневая поросль на месте погибших нестарых яблонь или растут молодые дере­вья зимостойких, но неин­тересных сортов, приступа­ют к прививке на них че­ренков нужных сортов. Спо­собами «в расщеп» и «в бо­ковой зарез» можно приви­вать до начала сокодвиже­ния.

Май. В средней полосе яблоня крайне редко стра­дает от поздних замороз­ков. Слабый заморозок в воздухе (-0,5-2° С) ей не страшен.

Вплоть до цветения мож­но делать прививку спосо­бами «за кору» и по «Титтелю» (черенок ставят на ме­сто отогнутой полоски ко­ры). Способом «мостик» спасают в это время ябло­ни, обгрызенные мышами.

Очень важно, чтобы во время цветения в садах бы­ли пчелы. Если в цветущих садах есть пасека, доста­точно одного-двух дней яс­ной, теплой погоды, чтобы урожай был обеспечен.

Если с осени сад не был очищен от опавших листьев, это надо сделать сейчас, едва они подсохнут.

2226

Перекапывают почву на приствольных полосах или кругах, предварительно вне­ся органические удобрения, а также фосфорные и ка­лийные туки, если это не было сделано осенью. На 1 кв. м площади пристволь­ного круга вносят до ½  стакана суперфосфата и столько же сернокислого калия или 1/5  стакана хлори­стого калия. Вместо хлори­стого калия можно восполь­зоваться древесной золой (2-3 стакана). Органиче­ские удобрения вносят по­сле перекопки не менее ведра на 1 км. м в виде мульчи, их оставляют на все лето и заделывают в почву осенью.

Приствольные полосы и междурядья в саду можно и не перекапывать, а дер­жать их под культурным задернением (газоном). На выровненную поверхность злаковую траву высевают в мае или позже в течение всего лета. Отрастающую траву скашивают 8-10 раз за лето газонокосилкой или просто косой и оставляют на месте. Органические удобрения на газон можно не вносить, минеральные туки разбрасывают в повы­шенных дозах (в расчете на траву и на яблони). Сад с газоном следует больше поливать.

После цветения яблони начинается бурный рост по­бегов. В это время прищи­пывают или надламывают лишние побеги, формируя крону молодых деревьев, а у более старых выламывают побеги-волчки на верх­ней стороне скелетных ветвей.

Поливают вновь посажен­ные деревца. Чтобы сохра­нить завязь, в конце меся­ца, после цветения, иногда бывает необходимость по­лить и взрослые деревья.

Июнь. Буйно растут побе­ги и листья, быстро увели­чиваются в размерах остав­шиеся завязи. Если есть не­обходимость подкормить деревья азотом, лучше все­го это сделать путем опры­скивания листвы 0,6- 0,8%-ным водным раство­ром мочевины – ½  стакана мочевины на ведро воды.

Можно брать и 1%-ный ра­створ.

Продолжают формиро­вать крону молодых яблонек, прищипывая, надламы­вая или выламывая ненуж­ные побеги. Это позволяет свести к минимуму более трудоемкую и сложную позднюю вырезку и улуч­шит рост оставшихся побе­гов.

Июль. Продолжают расти завязи, вернее, уже плоды, они все более нагружают ветви. Деревьям ранних сортов уже требуются под­поры (чаталы). Они убере­гут деревья от раздиров и поломки веток. Это особенно важно для деревьев, сильно обмерзших зимой, у которых древесина особенно хруп­кая. Подпоры можно сде­лать в виде длинных рогу­лек из лесного подроста, вырубаемого при прорежи­вании зарослей, или из ре­ек с короткой переклади­ной в виде той же рогульки, которую обматывают чем- либо мягким.

Проводят вторую и тре­тью внекорневые подкорм­ки азотом (как и в июне), учитывая большую потреб­ность в нем растущих пло­дов и семян.

Август. В первых числах месяца появляются зрелые плоды раннелетних сортов. Они созревают на дереве неодновременно, примерно в течение трех недель. Уби­рают их выборочно в 3- 4 приема через 5-7 дней, снимая каждый раз только плоды в стадии съемной зрелости, легко отделяю­щиеся от веточек, с типич­ным для сорта румянцем и посветлевшей зеленой окраской. Плоды летних сортов приобретают в этот момент почти свой вкус, который, однако, улучшается после недельного хране­ния.

В середине месяца по­спевают яблоки сортов Мантет и Мелба. Их тоже снимают не сразу, а в 2-3 приема.

Ставят подпоры под на­груженные урожаем де­ревья зимних сортов. Их иногда приходится поливать и в августе, чтобы плоды не измельчали и хорошо налились.

Сентябрь. Самый яблоч­ный месяц в средней поло­се. Массовый съем осенних и зимних сортов ведут при­мерно в такой последова­тельности: в первой дека­де — Коричное полосатое, Орловское полосатое; во второй -Коричное новое, Жигулевское, Уэлси, Осен­нее полосатое; в третьей — Антоновка обыкновенная, Пепин шафранный, Бога­тырь, Лобо. Снимают в два приема с перерывом 7-10 дней. Тогда все плоды бу­дут хорошо окрашенными, нарядными и более вкус­ными. Время съема сильно влияет и на лежкость яб­лок. Рано снятые, недозре­лые плоды не так вкусны,

 

2230

они плохо хранятся, вянут. Яблоки, снятые с опоздани­ем, хотя и имеют лучший вид и вкус, также плохо хранятся, быстрее перезре­вают, страдают побурением мякоти, разной гнилью и пятнистостью.

Октябрь. В течение пер­вой недели заканчивают уборку яблок позднезимних сортов, чтобы деревья смогли еще успешно подго­товиться к зиме. В это вре­мя убирают самые поздние сорта — Ренет Кичунова, Спартан, Северный синап. Яблоки этих сортов ко вре­мени съема не приобрета­ют типичной для сорта окраски, она проявляется лишь после 2-3-месяч­ного хранения. Снимайте их, когда на солнечном бо­ку у 10-20% плодов основ­ная зеленая окраска нач­нет светлеть. Яблоки в это время еще прочно висят на дереве, и падалицы поч­ти нет.

После съема урожая уп­лотненную почву перека­пывают, не разбивая комов, предварительно разбросав на каждый кв. м 1-2 вед­ра органических удобре­ний, ½  стакана суперфос­фата, столько же сернокис­лого калия или же 1/5 ста­кана хлористого калия. Удобрения вносят не толь­ко на приствольные круги, которые должны быть не менее площади проекции кроны, но и в междурядья. После первых заморозков, которые обычно бывают в конце месяца, опрыски­вают листья одним из следующих растворов: 5%- ным раствором мочевины (500 г на ведро), 6-7%-ным раствором аммиачной се­литры (600-700 г на вед­ро), 10%-ным раствором хлористого калия (1 кг на ведро) или 10%-ным ра­створом нитрофоски. Эти опрыскивания губят возбу­дителей парши и одновре­менно обогащают деревья и почву элементами питания. Опадающие листья сгребают и компостируют или сжигают. Белят штам­бы деревьев и основания скелетных ветвей солнцеза­щитной садовой краской или известковой болтушкой (на ведро воды 2 кг изве­сти, 300 г медного купоро­са, 1 кг глины или 200 г муч­ного клейстера). Молодые деревца обвязывают на зи­му еловым лапником, сухи­ми побегами малины, стеб­лями подсолнечника, поло­сками старой клеенки, тка­ни или плотной бумаги, ста­рыми бинтами, кусками то­ля или рубероида, мелкой проволочной или пластмас­совой сеткой. Обвязка за­щитит деревца от грызу­нов, зайцев, солнечных ожогов и даже от обмерза­ния, точнее, от зимнего ис­сушения. Нижнюю часть об­вязки окучивают землей. Сильный мокрый снегопад по облиственным деревьям может сломать или разо­драть деревья. Именно в это время надо помочь де­ревьям и стряхнуть снег. Снегопады зимой им не страшны.

Ноябрь. В южных районах средней полосы с неустой­чивым снеговым покровом приствольные круги яблонек, привитых на слаборос­лые клоновые подвои, луч­ше замульчировать на зиму слоем торфа, навоза, ком­поста, древесной листвы или опилок толщиной до 15 см.

До того как замерзнет земля и ляжет снег, закан­чивают обвязку и побелку деревьев, убирают терри­торию сада. На вновь осваи­ваемых участках ставят опорные колья для щитов снегозадержания. А там, где деревца оказываются под сугробами снега, уста­навливают защитные карка­сы из кольев и реек.

Декабрь. До наступления сильных морозов режут однолетние побеги (черен­ки) для весенней прививки и помещают их на хранение во влажные опилки, в песок в холодном месте или в снег прямо в саду.

Во время оттепели окучи­вают снегом возможно вы­ше стволы деревьев, стара­ясь укрыть и основания ске­летных ветвей.

Январь — февраль. Про­должают подсыпать снег к штамбам’ и при необходи­мости задерживают его в саду.

Если деревья не окучены снегом и не обвязаны, в оттепель оттаптывают снег вокруг штамбов и поднов­ляют солнцезащитную по­белку на стволах и основа­ниях ветвей.

 

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *