Виноград, всем известно, растение теплолюбивое и светолюбивое. Поэтому, если ваш сад не на юге, а, например, в Подмосковье, тем более выбирайте для него самое теплое и светлое место — с южной стороны дома, сарая, забора. И посадите его на гряды высотой 30 см или без гряд, но предварительно сделайте перевалку почвы на отведенном участке (пусть верхний слой окажется внизу, на глубине 40 см). Наиболее плодородный слой должен находиться на глубине 20-40 см, чтобы в этом слое и росла основная масса корней.
Вдоль стены установите шпалеру с первой проволокой в 30 см от почвы, второй — в 40 см от первой, третьей и четвертой — в 50 и 60 см. Кусты сильнорослых сортов расположите в 2 м один от другого, среднерослых — 1,5, слаборослых — через 1 м. Шпалеру можно сделать одноплоскостной, высотой до трех и более метров, или двухплоскостной. Тогда расстояние между кустами можно сократить на 0,5 м. В этом случае урожай возможен вдвое больший.
Саженцы винограда выращивают из одно — или двухглазковых черенков. Одноглазковые черенки обрезают, оставляя по 1,5 см ниже и выше глазка, у двухглазковых нижний срез делают под узлом, а верхний — на 1,5 см выше глазка. Черенки сажают в полиэтиленовый пакет (12х20 см) со срезанными нижними углами. Перед посадкой в него насыпают сантиметровый слой песка, земли 15 см и 2 см снова песка. Черенки заглубляют под верхний слой песка и поливают по мере подсыхания почвы. Выращивать саженцы можно у окна уже с начала марта, а высаживать в грунт — в середине мая.
Сажайте растения не ближе чем в 30 см от стены, потому
что снег от стены подтаивает, образуя щель, через которую в почву проникает холод. В этом месте она сильно промораживается, и расположенные у стены корни винограда вымерзают. Заглубляйте растения на 20 см. Посадка, собственно, заключается в том, что пакет с саженцем кладут в яму наклонно. Верхнюю половину пакета удаляют, и корни засыпают землей, а нижнюю половину можно оставить до осени и потом ее удалить. Вокруг растущего побега образуется лунка глубиной 20 см, которую надо сохранить в течение всего лета.
Когда побеги вырастут до 40 см, их следует прищипнуть. Тогда начнут расти пасынки. Верхний пасынок рекомендуем оставить для продолжения роста, а боковые — прищипнуть над третьим листом. Этот прием способствует утолщению и вызреванию побегов. В середине августа удалите верхушки побегов с молодыми листьями. В конце октября побеги пригните к земле, а рядом поставьте кол, чтобы весной легче было их найти, и укройте землей на 20 см.
На второй год после посадки, весной кусты откройте, когда температура воздуха установится плюс 15°. Оставьте 3-4 сильных побега, остальные удалите. При сильном росте побегов после их прищипки на высоте 40 см на каждом сильном побеге сохраните по два пасынка, за счет их можно создать плодовые звенья и ускорить плодоношение. Осенью кусты укройте, не обрезая.
На третий год из сильных побегов сформируйте рукава: если есть 4 сильных побега — 4 рукава, если сильных побегов 2, то 2. А третий побег обрежьте на 2-3 глазка. Из них вырастут два сильных побега для формирования двух рукавов в следующем году. Рукава привяжите к проволоке в обе стороны наклонно, чтобы их легко было пригнуть к земле при укрытии. На конце каждого рукава оставьте два глазка для формирования плодового звена: из верхнего вырастет побег плодоношения на 8 глазков, из нижнего — побег замещения, который должен быть наружным и на 2-3 глазка короче побега плодоношения. Остальные глазки удалите, когда они тронутся в рост. У сортов винограда со слабым вызреванием побегов формируют короткие рукава. Они не достают до проволоки, и их пригибают к земле наклонно.
На четвертый год на плодовых побегах и побегах замещения начнут расти молодые побеги с соцветиями. Выломкой зеленых побегов регулируют нагрузку куста. На побегах замещения оставляют два нижних бесплодных побега. Если нижний побег растет внутрь, его выламывают и оставляют следующий, растущий в сторону. Остальные побеги оставляют с соцветиями, бесплодные удаляют. Примерная нагрузка на куст: для сильнорослых сортов 4 рукава — 48 побегов, среднерослых соответственно — 3 и 33, слаборослых сортов — 2 и 20. Если плохо вызревают побеги и нет возможности полностью загрузить куст при плодовом звене в два побега, то оставляют усиленные звенья — один побег замещения и два-три побега плодоношения. Осенью побеги плодоношения со всем приростом обрежьте, а побеги замещения оставьте с тремя-четырьмя выросшими на них новыми побегами. Обрезайте только невызревшую часть.
Если весной следующего года удастся набрать необходимое количество зеленых побегов на каждом рукаве за счет побега замещения и плодоношения, то остальные обрезают. Срезы на рукавах должны быть с одной стороны — внутренними. Если побег замещения оставлен с внутренней стороны, то и в дальнейшем на этом рукаве нужно оставлять побег замещения с внутренней стороны. Если срезы на рукаве делать с разных сторон, то рукава быстро выйдут из строя.
Плодовые звенья длинных рукавов подвяжите ко второй проволоке. Зеленые побеги подвязывайте к ней так, чтобы о они равномерно распределись в плоскости шпалеры. Рукава недолговечны, и, когда затухает рост побегов, их, заменяют. Новые рукава формируют из порослевых побегов, растущих из головки куста. Головка куста не должна сильно возвышаться над поверхностью почвы, иначе трудно будет укрывать куст.
Ежегодно весной нужно раскапывать почву вокруг подземного штамба на глубину 15 см и удалять поверхностные корни. Иначе куст может перейти на верхние корни, а нижние останутся слабыми. Кусты винограда с мелко расположенными корнями могут расти и плодоносить в течение нескольких лет, если с начала зимы выпадет много снега. В малоснежную же морозную зиму кусты могут погибнуть. Поэтому, если растение посажено мелко или куст «перешел» на верхние корни, то рядом с ним следует заложить отводок — рукав или порослевой побег на глубину 20 см и сформировать куст заново. Таким образом, при необходимости можно исправлять растение, образовавшее надземный штамб (и его трудно укрывать) или стареющее со слабым ростом побегов.
П. Верещагин, кандидат сельскохозяйственных наук
Журнал «Приусадебное хозяйство» №3, 1990г