Календарь садовода (март)


С каждым днем все заметнее дыхание весны. Пригрева­ет солнце, весело щебечут птицы, появляются первые про­талины, начинают пробуждаться деревья. Забот в саду зна­чительно прибавилось. У садоводов приближается горячая пора.

РАБОТЫ В САДУ, ЯГОДНИКЕ, ЦВЕТНИКЕ

Осмотрите деревья и ку­старники в саду. Как пере­несли они зимовку, не пост­радали ли от морозов?

Для определения степени повреждения тканей де­ревьев срежьте острым но­жом часть коры вместе с древесиной. Неповрежден­ная древесина желтоватой окраски. Если же древеси­на и камбий (слой между корой и древесиной) ока­жутся коричневыми, значит, они повреждены морозом.

Теперь разрежьте вдоль бритвой плодовую почку. Темно-коричневая окраска центра показывает сильное повреждение морозом, а коричневый цвет внизу поч­ки — лишь об ее подмерза­нии. Это повреждение мо­жет сказаться не сразу, а во время, или после цветения, или даже после образова­ния завязей.

Все обнаруженные сильно подмерзшие деревья об­режьте позднее других — во второй половине весны или в начале лета, в это время легче определить зону по­вреждения.

Слегка подмерзшие де­ревья обрежьте, наоборот, как можно раньше, тем са­мым вы усилите их рост.

Не забывайте, что под­мерзшие деревья нуждают­ся в вашем заботливом ухо­де: ранней весной и в пер­вую половину лета их регу­лярно и обильно поливайте, а для усиления роста под­кормите удобрениями, осо­бенно азотными.

В садах, где лежит глубо­кий снег, и он медленно та­ет, возможно подопревание корневой шейки плодовых деревьев. Проткните в не­скольких местах толстым ко­лом до земли снег вокруг дерева, этим вы значитель­но охладите почву вблизи штамба. Для защиты от мы­шей насыпьте в эти «отду­шины» пропитанные опилки или положите вату с отпуги­вающими средствами.

 

***

Плотную снеговую корку вокруг молодых деревьев осторожно подрыхлите граблями или садовыми ви­лами и по возможности от­бросьте снег. Это значитель­но ускорит начало жизне­деятельности корневой си­стемы.

***

Чтобы задержать в почве талые воды, укройте остав­шийся снег на приствольных кругах деревьев тонким слоем навоза, древесной зо­лы или торфяной крошки. Снег быстрее сойдет, уско­рится оттаивание почвы и насыщение ее накопленной за зиму влагой.

В садах, расположенных в низких местах, при таянии снега приступают к очистке водоотводных канав.

***

Не спешите спиливать рас­щепленные крупные ветви. Подтяните ветвь до перво­начального положения, за­крепите деревянными бру­сками и свяжите проволо­кой. Под бруски подложите куски рогожи или мешко­вины. Проделать эту работу необходимо сразу, когда еще поверхность раны не подсохла. Скрепив ветви, подставьте подпоры.

2201

Расщепленные тонкие вет­ви свяжите шпагатом, про­ложив между ним и корой мягкую прокладку.

Если штамбы плодовых деревьев не были обвязаны с осени, резкие колебания дневной и ночной темпера­туры могут вызвать повреж­дения коры.

Для защиты от весенних повреждений еще не позд­но побелить штамбы и ске­летные ветви плодовых де­ревьев (если вы не сделали это в конце февраля) изве­стковым раствором. Раствор делают менее густым, чем для осенней побелки.

НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

Если штамбы плодовых деревьев были обвязаны еще с осени, снимите обвяз­ку лишь в конце месяца или даже в начале следующе­го — после прекращения ус­тойчивых морозных дней. Освобождать деревья от обвязки желательно в пас­мурный день.

***

Не повреждены ли ваши деревья зайцами и мыша­ми?

У взрослых деревьев с толстой корой, слегка по­врежденных мышами, до­статочно обмазать раны са­довым варом.

У деревьев, сильно по­врежденных мышами, раны обмажьте смесью глины с коровяком и закройте меш­ковиной, а сверху полиэти­леновой пленкой. Через не­которое время повязку сни­мите, кору обмойте и сде­лайте прививку «мостиком».

2203

 

Спасти дерево может толь­ко такая прививка.

Нельзя оставлять на де­ревьях открытыми и дуп­ла, заделывать их лучше осенью, но можно и весной.

Образовавшиеся дупла за­чистите от гнилой древеси­ны и продезинфицируйте 1-3%-ным раствором мед­ного или 5%-ным раствором железного купороса. Дупла больших размеров заполни­те мелким щебнем и залей­те раствором цемента с песком. Дупла малого диа­метра, но глубокие забейте деревянными пробками, а сверху замажьте садовым варом.

Сделайте скворечники и синичники, развесьте их в саду.

 

***

Подстригите секатором на ¼-⅓ длины однолетний прирост на ветвях черной смородины и крыжовника.

2205

Укорачивание вызовет рост боковых приростов, на ко­торых формируется новый урожай.

Верхушки ветвей красной и белой смородины не об­резают.

У черной смородины уда­лите округлые, неестествен­но вздутые почки, заражен­ные клещом.

Вырезают и концы одно­летних побегов крыжовни­ка, пораженные мучнистой росой.

Развяжите и выпрямите пригнутые осенью к земле кусты малины. Если вы не вырезали сухие, отплодоносившие побеги, сделайте это сейчас.

***

Обрежьте декоративные кустарники, проредите их загущенные кроны. Кустар­ники с заложенными в про­шлом году цветочными поч­ками (сирень, спирея и др.) обрезают только во время или после цветения.

***

Настало время позабо­титься о розах.

В теплую погоду припод­нимайте укрытия с кустов на короткое время. Чтобы из­бежать застоя воды и расте­ния не сопрели, прокопайте возле кустов канавки.

 

***

Как только сойдет снег, еще по слегка подмерзшей почве внесите под цветы (тюльпаны, нарциссы, лилии, гиацинты) размельченные удобрения из расчета 15 г аммиачной селитры и 30 г суперфосфата на 1 кв. м. Внесите удобрения утром поверх почвы, а днем, ког­да земля станет мягкой, заделайте в почву.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В марте начинают подго­товку семян к посеву. Сей­час самое время проверить их всхожесть, отобрать по объему и весу.

Для определения всхоже­сти определенное количест­во семян (обычно 50 или 100 штук) раскладывают на сложенную вчетверо фильт­ровальную бумагу или мар­лю и помещают на дно та­релки. Сверху семена на­крывают увлажненной бума­гой или куском материи и закрывают стеклом. Время от времени бумагу или ма­терию увлажняют.

Самыми ценными счита­ются семена, которые дружно проросли в первые дни.

Общую всхожесть опре­деляют, подсчитав все про­росшие семена после опре­деленного срока испытания: у редиса, репы, огурцов, ка­бачков, капусты, моркови, салата, свеклы, тыквы, тома­тов — через 7-10 дней; лука, петрушки, укропа — через 12-14 дней.

Отсортируйте семена, уда­лите мелкие, невызревшие. Отборные семена должны быть крупными, тяжелыми.

Поместите семена в ста­кан с водой, помешайте их ложкой, все легкие семена всплывут на поверхность. Соберите их и выбросите.

Измените удельный вес жидкости, прибавив на ста­кан воды две чайные лож­ки сахарного песка. Всплыв­шие семена удалите. На дне стакана останутся только самые тяжелые, самые хо­рошие семена. Тщательно промойте их, просушите и оставьте в комнате до по­сева.

Во второй половине мар­та приступайте к выращива­нию рассады ранней и цвет­ной капусты, томатов.

Перед посевом семена томатов протравите 10-20 минут в растворе марган­цовки фиолетового цвета. Затем промойте их чистой водой и держите двое су­ток в мокрой марле в теп­лой комнате. Уже набухшие семена положите в полиэти­леновой пакет и поместите на верхнюю полку холо­дильника. Держите их в хо­лодильнике 4-5 суток, пока они не наклюнутся.

Закаленные таким обра­зом семена посейте в ящик с приготовленной земель­ной смесью. Ящик поставьте в самое теплое место в комнате, землю прикройте полиэтиленовой пленкой, через неделю, когда появятся всходы, пленку снимите, а ящик перенесите в светлое, но прохладное место, чтобы растения не вы­тягивались.

 

***

В середине марта можно высаживать в комнате многолетний дельфиниум, при таком раннем посеве он зацветает п первый же год в июле — августе.

***

Посейте в ящики детки ранних сортов гладиолусов.

Обрезка плодовых деревьев

Любое плодовое дерево, будь то молодое, плодо­носящее, или старое, нуж­дается в периодической об­резке.

В большинстве районов, кроме южных, обрезку на­чинают примерно в начале марта, с наступлением теп­лых весенних дней, и закан­чивают до начала сокодви­жения.

Чтобы правильно выпол­нить эту сложную и ответ­ственную работу, садоводу — любителю необходимо хо­рошо знать строение пло­дового дерева.

2207

Надземная часть дерева состоит из штамба и кро­ны. Основу кроны составля­ют центральный проводник и скелетные ветви первого, второго и третьего поряд­ков. На скелетных ветвях развиваются обрастающие веточки, на которых распо­ложены различные плодо­вые образования — кольчатки, копьеца и плодовые прутики (рис. I).

2209

Кольчатки — это корот­кие, длиной 1-1,5 сантимет­ра, побеги, обычно оканчи­вающиеся плодовой почкой. С возрастом они разраста­ются, превращаясь в слож­ные, сильно разветвленные плодухи. Продуктивный воз­раст кольчаток и плодух 8-12 лет.

Копьеца — короткие по­беги с широким утолщени­ем у основания, заканчи­вающиеся плодовой или ро­стовой почкой.

Плодовые прутики имеют длину 15 сантиметров. Они обычно оканчиваются пло­довой почкой.

Скелетные ветви первого порядка (их в кроне немно­го – 5-8) отходят от ство­ла в разные стороны, обра­зуя между собой углы рас­хождения. Ветки верхних ярусов должны распола­гаться над углами расхож­дения, образованными вет­вями нижних ярусов.

Вертикальный угол, кото­рый образуется между центральным проводником и скелетной ветвью, назы­вается углом отхождения. Чем острее угол отхожде­ния сучьев, тем менее прочно они срастаются со стволом и тем чаще проис­ходят разломы.

СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ

В зависимости от местных почвенно-климатических ус­ловий, породы, сорта де­ревьев и других факторов применяется несколько си­стем формирования кроны.

При формировании кро­ны по любой системе необ­ходимо придерживаться следующих основных пра­вил: учитывать ярусность, заложенную у саженца в питомнике, и строение есте­ственной кроны; оставлять такое количество сучьев в ярусе, которое не будет сильно загущать крону де­рева; оставлять только сильные ветви с углами отхождения не менее 40° и углами расхождения около 90°; ветви в кроне распола­гать как ярусами из 2- 3 штук, так и одиночно; оставлять в кроне не ме­нее пяти и не более десяти основных скелетных ветвей, сохранять и часть полуске­летных веток, не допуская в дальнейшем их сильного разрастания.

При формировании кро­ны молодого дерева при­меняют два способа обрез­ки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей деревьев, и про­реживание, когда их выре­зают «на кольцо», то есть удаляют целиком у основа­ния (рис. II).

2211

Для того, чтобы правиль­но выбрать способ обрез­ки, необходимо знать, как он влияет на рост и плодо­ношение дерева.

У молодых деревьев уко­рачивание подавляет рост побегов в длину, способст­вует их утолщению, а сле­довательно, созданию бо­лее прочной компактной кроны. Многократное силь­ное укорачивание приростов молодого дерева вы­зывает усиленное отраста­ние боковых побегов из почек, расположенных ниже среза, но в то же время угнетает общий рост. По­этому у молодых деревьев сильно укорачивают лишь те ветки, которые надо ослабить. Побеги с боль­шим приростом (не менее 40-60 сантиметров в год) режут сильно, а с неболь­шим приростом-слабо или совсем не обрезают. При укорачивании однолетних приростов большое значе­ние имеет правильный вы­бор верхней оставляемой почки. Эта почка должна быть хорошо развита и пра­вильно ориентирована (рис. III).

2213

Прореживание улучшает условия воздушно-светового питания и в связи с этим повышает долговеч­ность плодовых веточек в кроне. Кроме того, проре­живание, как и укорачива­ние, способствует утолще­нию оставшихся ветвей, од­нако на длину побегов и силу их ветвления оно влияет меньше.

При прореживании выре­зают «на кольцо» в пер­вую очередь все побеги и ветви, растущие внутрь кроны, волчки (вертикаль­ные приросты длиной до 2 м), переплетающиеся, трущиеся, свисающие вниз и больные ветви. Следует помнить, что слишком силь­ная обрезка отрицательно влияет на общее развитие молодого дерева. Поэтому прореживание проводят один раз в 2-3 года.

ОБРЕЗКА САДА

У деревьев различных пород и сортов плодовые образования размещаются неодинаково. Это обязательно следует учитывать при обрезке, когда дерево вступает в период плодоно­шения, иначе можно ли­шиться части урожая.

В период усиленного ро­ста (то есть до начала пло­доношения) обрезать следует, возможно, меньше. Во время же плодоношения, когда деревья дают высо­кий урожай, обрезка долж­на быть более значитель­ной.

Обрезка яблони зависит от характера плодоноше­ния.

Особенности обрезки сортов, плодоносящих в ос­новном на кольчатках. Де­ревья этих сортов ветви­стые, у них небольшие, но долговечные плодовые вет­ви. Слабые обрастающие веточки, возникающие из нижних почек прошлогод­него прироста, укорачива­ют. К этой группе деревь­ев в центральной полосе относят Грушовку москов­скую, Панировку, Боровин­ку и другие.

С началом плодоношения ветвление этих сортов осла­бевает, поэтому необходи­мо укорачивать их однолет­ние приросты, чтобы обес­печить образование на по­бегах одного-двух боковых разветвлений.

2215

Особенности обрезки сортов, плодоносящих в ос­новном на копьецах. Ябло­ни этих сортов отличаются легкой пробуждаемостью почек и хорошей ветви­стостью. Их плодовые поч­ки формируются на вер­хушках приростов. Сложные плодовые ветви у них срав­нительно мало разветвле­ны, средней силы и долго­вечности; кроны деревьев склонны к загущению. Наи­более типичны для данной группы сорта Бабушкино, Бельфлер-китайка, мелба, Китайка санинская, Суйслепское.

Укорачивать приросты у яблонь таких сортов следует по возможности меньше, большую часть сильных побегов необходимо вырезать цепиком, а меньшую превращать в небольшие образующие веточки.

2217

Особенности обрезки побегов, плодоносящих в основном на концах удлиненных приростов.

Яблони этих сортов отличаются плохой пробуждаемостью почек, поэтому ветви у них выра­стают голенастыми; пло­доношение сохраняется только на концах ветвей; побегов образуется мало. У деревьев данной группы необходимо укорачивать однолетние приросты, что­бы предотвратить образова­ние развилок. Чтобы улуч­шить обрастание скелет­ных ветвей плодовыми ве­точками, обрезку проводят над боковыми разветвлени­ями двухлетней древесины, то есть над боковой веткой, выросшей на приросте по­запрошлого года. Наиболее типичные сорта этой груп­пы в центральных районах — Коричное полосатое и Китайка золотая ранняя.

2219

Особенности обрезки сортов со смешанным ти­пом плодоношения. Яблони этих сортов отличаются хо­рошей пробуждаемостью почек и средним ветвлени­ем. Плодовые почки фор­мируются на ветках различ­ного типа (от кольчаток до веток сильного прироста). Плодовые ветви у них сред­ней силы, многолетние, хо­рошо разветвленные. К ним относятся Антоновка обык­новенная, Анис полосатый, Славянка, Пепин шафран­ный, Осеннее полосатое. Прирост яблонь названных сортов нуждается в сравни­тельно небольшом укорачи­вании и прореживании.

Зимняя обрезка ягодников

Если вы не смогли обрезать ягодники осенью, можно провести прореживающую обрезку кустарников и зимой (если зима малоснежная и нет сильных морозов). Особенности зимней прореживающей обрезки.

Малина. У нее вырезают все отплодоносившие побе­ги на уровне почвы. Одно­летние побеги прорежива­ют, оставляя на погонном метре ряда 12-15 сильных побегов с расстоянием меж­ду ними 20-25 сантимет­ров или 6-8 побегов на куст.

Урожайность малины рез­ко повышается при мульчи­ровании почвы перегноем или торфом слоем 8-10 сантиметров.

Смородина. Отдельные ветви черной смородины в кусте плодоносят 5-7 лет. Вырезают ветки старше 6- 7 лет, когда на них почти отсутствует однолетний при­рост, а ягоды мельчают. В хорошо развитом 5-6-летнем кусте после обрезки должно быть не более 10 — 15 прикорневых веток раз­ного возраста от одного до пяти лет. Вырезают сухие, поломанные, поврежден­ные ветки, а также одно­летние слабые побеги, ра­стущие из земли, оставляя 3-4 сильных и удобно рас­положенных веток на смену устаревшим.

Отдельные ветви красной и белой смородины плодо­носят до 8-10 лет, выреза­ют ветви старше этого воз­раста, в кусте оставляют 8-10 веток. Вырезают и од­нолетние побеги, оставляя 1-3 побега на смену ста­рым, весной их не укорачи­вают.

Крыжовник. Это самый отзывчивый на обрезку ку­старник, так как основная масса сортов образует еже­годно много однолетних по­бегов и кусты сильно загу­щаются. На кусте вырезают однолетние побеги, кроме 1-2 самых сильных, хоро­шо вызревших. Из плодо­носящих веток вырезают больные, поврежденные и лежащие на земле. После обрезки на кусте должно быть 12-16 сильных побе­гов в возрасте от одного до десяти лет. Основание ку­стов крыжовника засыпают торфом, так как этот ку­старник менее морозосто­ек, чем смородина.

Укорачивание однолетне­го прироста проводят вес­ной.

Л. Переходкин, агроном – садовод

«Наука и жизнь»

 

 

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *